что лучше щебнем столбы для забора или бетонировать
12.10.2022 20.10.2022
Все загородные строения, будь-то дом или дача, окружают забором, который служит не только защитным сооружением, но и является завершающим элементом в общем архитектурном ансамбле. Сборка ограждения – это чрезвычайно кропотливая работа, имеющая свои особенности. Столбы-опоры являются самым крепким основанием для всевозможных ограждений. Они могут быть металлические, деревянные, бетонные.
Стойкость и надежность парапета зависит не только от материала, из которого он сооружен, но и от метода его монтирования. Зачастую балки для забора вбивают в землю или, поместив их в заранее подготовленные ямы, заполняют бетоном. Оба способа имеют как удачные, так и несовершенные стороны в практичности их использования и экономичности при установке.
Только что закончил установку столбов. Варианты с забиванием сразу отмел, так как грунт у меня — глина.
Покупал трубу 57 мм, но со стенкой 3. 5 мм, чтобы ржавела подольше, красил ярославской грунт-эмалью (прикольная штука кстати, ржавчину съедает). Резал столбы на разные части (где-то глубже, где-то меньше закапывал — у меня рельеф очень рельефный на участке, много насыпного грунта). Снизу приваривал якорь из 40-го уголка 15 см длинной.
Вначале силами талиба пытался сверлить буром ТИСЭ на 250 мм. Талиб сдох и взмолился о пощаде. Сам я больше 3 отверстий в день сделать не мог. Взял в аренду мотобур на 200 мм с удлинителем. 1000 руб. /день — халява. В хозяйстве такое добро не нужно, поэтому выкидывать 15 тыр на ветер не стал.
Мотобуром на такую глубину сверлить можно только вдвоем. Но быстро. От 15 минут на лунку со всей возней. Но есть осложнение:
Вертикально выдержать шурф очень непросто. Поэтому для бура 200 мм 1. 3-1. 5 м шурф — практический предел, чтобы потом выставить забор в линию. Верх лунок более-менее в линию выставлен, а низ уходит.
Столбы засыпал известковой щебенкой (три лопаты щебенки + 1 лопата ПГС) с водой и последующей поэтапной трамбовкой. Минимальная глубина установки столба — 1. 3 м, максимальная — 2 метра, но это там, где надо было сначала пройти 80 см насыпного грунта.
Столбы для ворот выбрал квадратные 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. Они уже почти достаточно жесткие для ворот. Заливать столбы единой бетонной лентой нельзя, если только не уложить ее ниже глубины промерзания. поднимет морозом и будут они как пьяные гулять — замки не закроешь. Я варил горизонталь + укосину к соседнему столбу из профиля 20*40 мм. Получается совершенно жестко.
Можно было вместо щебня бетонировать, но уж очень долго и дорого получилось бы. А разницы никакой. Выдернуть такой затрамбованный столб невозможно.
Да, забыл, под воротные столбы сверлил 1. 9-2. 0 м мотобуром 200 мм, потом проходил ручным буром 250 мм с исправлением вертикали, иначе столбы в линию не выставить. На столбах снизу якорь из двух уголков.
Регистрация: 29. 2005
Москва
Сообщений: 167
Регистрация: 29. 2005
Сообщений: 348
Бетонируйте, еще хороше если ту часть трубы которая будет бетонироватся (приварить к ней куски арматуры), если не бетонировать столбы будут играть.
Регистрация: 09. 2006
Москва
Сообщений: 67
Зимой глина промерзает, причем промерзает неравномерно. Происходит движение пластов, от которого столб может покоситься. Весной грунт оттаивает так же неравномерно. Где-то (например, с южной стороны забора) все развезло, а где-то (например, с северной стороны) еще лед. Я бы посоветовала Вам забетонировать опоры.
Регистрация: 11. 2006
Москва
Сообщений: 21
У меня забетонировано на 1,5 метра (подмосковье) диаметр 100мм, въездные ворота 250мм. Еще неплохо бы обернуть периметр лунки до заливки рубероидом/стеклоизолом, а то весной может вытаскивать их даже с 1,5 метра(такое правда бывает). Такие лунки бурятся очень быстро, да и бетона уходит немного.
Регистрация: 19. 2005
Москва
Сообщений: 346
2Old major
А сразу на 1. 5 метра пробурить нельзя было?
Какие ещё будут предложения?
А какие еще предложения ?
Бурить на 1,5 м и бетонировать со щебнем.
мы мет. трубы забивали кувалдой в землю-суглинок. на столбах сетка. стоят 4 года. Бетонировали только где ворота висят. И я думаю простоят еще очень долго. Но спору нет что забетоненые лучше стоят. ,дольше.
Юбер написал :
А какие еще предложения ?
Бурить на 1,5 м и бетонировать со щебнем.
Что значит бетонировать со щебнем? В бетоне итак щебень присутствует. Ещё-бы хотелось внизу расширение сделать,а вот как не соображу.
2 kliss
Расширение-то зачем ? Столб и так будет очень крепко сидеть. Ну если у вас в бетоне щебень есть, то больше не кладите.
Юбер написал :
2 kliss
Расширение-то зачем ? Столб и так будет очень крепко сидеть. Ну если у вас в бетоне щебень есть, то больше не кладите.
От раствора бетон отличаеться наличием в последнем щебня. Или я не прав?
По поводу расширения. Соседи,председатель и местные работяги утверждают,что как глубоко не забуривайся,зимой глина все равно прихватит столб и со временем выпрет его. Вот и думаю подстраховаться.
Cо столбами, как будто-то все ясно. Планирую забор из окрашенного проф. настила. Хотелось услышать авторитетное мнение, чтобы не «набить шишек» на ровном месте. Заранее благодарен.
2 wbr
Так это фундамент, а не столбы для забора.
Юбер написал :
2 wbrТак это фундамент, а не столбы для забора.
Какая разница? Делается уменьшенная (по диаметру) копия и дело в шляпе. Был вопрос как сделать расширение и я привёл реально работающий пример.
Регистрация: 09. 2011
Москва
Сообщений: 268
Всем привет! Идея так или иначе всплывает в каждой теме про установку заборов из профнастила, но отзывов от практиков не видел пока ни одного. Кто-нибудь пробовал на самом деле? Лично мне эта идея нравится хотя бы тем, что не надо месить бетон, достаточно насыпать щебенки, это серьезно экономит время. Надо ли предохранять щебень в лунке геотканью от заиливания со стороны почвы и последующего пучения? собираюсь ставить забор — столбы швеллер 10, предполагаемая глубина вкапывания 1. 3 м (длина столба 3. 6м, т. 3м над землей), почва — до 90 см песок, далее до центра Земли глина
Регистрация: 22. 2006
Москва
Сообщений: 585
Регистрация: 08. 2011
Воскресенск
Сообщений: 6
ставил таким образом забор, выкапывал яму на 700 мм , ставил столб (профиль 80 *80)и трамбовал с битым кирпичом и щебенкой, ничего не пучит, правда вода глубоко, а глина мм 800 глубиной
Регистрация: 13. 2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 51
Я ставил так. Сделал 140 мм бур, забуривался на 1 метр. Затем выставлял столб (3 метра, 50х50), засыпал гравий с песком, проливал, трамбовал. Затем брал кувалду, залазил на поставленную бочку, и вгонял ещё на 0. 5 метра. Высоты столбиков 1. 5 метра вполне достаточно для прожилин, сам забор где-то 1. 9 м. Вот уже три года стоят ровно. Правда вокруг нет ни канав, ни крутых уклонов.
Регистрация: 15. 2007
Москва
Сообщений: 18283
Kuznetsov написал :
Всем привет! Идея так или иначе всплывает в каждой теме про установку заборов из профнастила, но отзывов от практиков не видел пока ни одного. Кто-нибудь пробовал на самом деле?
Регистрация: 29. 2005
Москва
Сообщений: 22202
Ветровая нагрузка от веса не зависит.
Регистрация: 15. 2011
Егорьевск
Сообщений: 48
Kuznetsov, вообще-то швеллер для столбов-это круто,если конечно он не халявный,для столбов достаточно профиля 60х60 длиной 3 м,бурите лунку d 150мм на 1м,ставите столб по вертикали,2-й человек забивает его кувалдой на 10-20 см,засыпаете лунку мелким щебнем и прессуете его ломом,не в коем случае не бетонируйте столбы-сами себе наживаете геморрой
нет, швеллер не халявный, но купил я его, так как, на мой взгляд он обладает некоторыми плюсами перед трубой: стенка намного толще, особенно если учесть, что на рынках лежат в основном самые тонкостенные трубы и профиля (уж извините — пипл хавает размеры трубы, а не толщину стенки), у швеллера из-за П-образного сечения лучше сцепляемость с почвой (лучше держится при боковых нагрузках) и пожалуй самое главное — его не надо закрывать сверху крышкой как трубу (приваривать крышку или одевать бутылку из-под пива), меньше мороки, меньше расход железа, электродов и пива
Boris написал :
швеллер для столбов-это круто
Регистрация: 11. 2010
Ижевск
Сообщений: 143
У меня были самые не благоприятные условия для монтажа столбов, крайний участок -вся вода у меня, почва жирная глина, и уровень такой что осока росла одним словом болото. а надо было поставить забор 2,5 метра высоты из профлиста. После предварительной отсыпки участка, набурил отверстия 200буром через 3 метра глубиной 2 метра(честно уматался) в качестве столбов закупил бу трубу НКТ ф63 длинной 4метра(два в землю два над землей). засыпал пару лопат гравия пару лопат ПГС трамбовал длинной жердью, потом проливал водой, ждал когда вода уйдет и дальше до самого верха. Уже три зимы прошло столбики так и стоят в одну линию, а вот сосед не послушался залил бетоном сейчас правит. Для ф73 бур на 80 мало т. к мало растояние для отвода воды, в чем и есть смысл бутования столбов.
dendi0309 написал :
Для ф73 бур на 80 мало т. к мало растояние для отвода воды, в чем и есть смысл бутования столбов.
Даже у меня в отверстиях из сплошной глины вокруг столбов всегда сухо, вода уходит без проблем. так что не бойтесь. если боитесь что вода с участка будет собираться в лунках то поднимите уровень грунта около столбов и то мне кажеться что это лишнее
А какой породой, видом камней — гранит, галька, известняк, лучше уплотнять столбы? К примеру, известняк с годами превратится в подобие цемента.
D i m o Z написал :
А какой породой, видом камней — гранит, галька, известняк, лучше уплотнять столбы? К примеру, известняк с годами превратится в подобие цемента.
Да хоть чем лишь бы со временем не развалилось. можно просто ПГС сделать это по моему самое дешевое или боем красного кирпича(купить по дешевке). Ну и известняк конечно не подойдет
если кому важно или на будущее: установленный на щебень швеллер 10 в направлении длинной полки практически не качается, в направлении коротких полок прогибается весьма ощутимо. то есть рекомендую ставить швеллер боком, при этом боковая жесткость конструкции обеспечивается соседними столбами:
Kuznetsov написал :
швеллер 10 в направлении длинной полки практически не качается, в направлении коротких полок прогибается весьма ощутимо
D i m o Z написал :
швеллер можно согнуть, ибо он имеет одностороннее ребро жесткости
У Вас швеллер гнутый или из проката? (подозреваю, что гнутый) Какая толщина стенки?
Регистрация: 14. 2009
Москва
Сообщений: 154
А у меня когда не было щебенки закидывал в яму пустые стеклянные бутылки и бил их ломом ну и потом еще утрамбовывал -столбы стоят намертво
Став счастливым обладателем дачного участка, владельцу приходится решать множество задач, связанных с обустройством территории. И один из таких вопросов — сооружение забора вокруг участка. Выбирая вариант конструкции, необходимо принять во внимание то, что она должна не только отличаться высоким уровнем исполнения и обладать длительным сроком службы, но и иметь красивый внешний вид. Во время уже непосредственной установки ограждения многих интересует вопрос: как лучше поступить — бетонировать или забивать столбы для забора?
Для таких ситуаций выбор предпочтительного метода крепления столбов будет индивидуален. Чтобы принять верное решение, нужно учитывать тип возводимых конструкций и требования, которым она должна удовлетворять.
Требования к трубам для забора
Если вы не хотите через год-два тратить время и силы и средства на ремонт забора, то вам сразу следует побеспокоиться об устройстве столбов, обладающих достаточной прочностью и надежностью. Это должны быть такие опоры, которым будет под силу справиться с весом не только пролетов ограждения, но и с динамическими нагрузками.
Очень важно правильно рассчитать запас прочности, чтобы ограда вокруг дачного участка смогла выдержать действие ветра, снежных сугробов или животных. Выбираемые столбы для сооружения забора для дачи должны иметь такое исполнение, чтобы не ухудшать внешний вид самого забора. Поэтому, если они выглядят неуместно на фоне основной конструкции, то нужно поступить с ними таким образом, чтобы они были скрыты от окружающих.
Выбор технологии установки
Решая вопрос с тем, какую лучше технологию установки столбов выбрать, следует в первую очередь учитывать такой параметр, как характеристики грунта. Чтобы опоры после установки не требовали на протяжении длительного времени к себе внимания, нужно первым делом провести геологические исследования участка, дабы выяснить, какова глубина замерзания и на каком уровне проходят подземные воды.
Если дачный участок находится на пучинистом грунте, то следует отказаться от метода бетонирования столбов. Иначе с наступлением весны их может «вывести». Зимой, когда земля становится замерзшей, она приобретает увеличенный объем по причине содержания воды. Подобный процесс принято именовать пучением грунта. Когда же температура воздуха повышается да положительных отметок, происходит оттаивание грунта, в результате лед превращается в жидкость, а это неизбежно приводит к проседанию грунта.
Важно отметить, что земля оттаивает на разных участках по-разному. Сильнее земля прогревается с южной стороны, поэтому с приходом тепла наблюдается неравномерное проседание столбов. Также свой вклад вносит и талая вода, которая, воздействуя на бетонное основание, вызывает его разрушение.
Если дачный участок находится на твердом грунте, то рекомендуется выбирать метод забивания столбов. Если земля расположена на песчаном или песчано-глинистом грунте, то лучше всего использовать технологию бетонирования. Забивка привлекательна в первую очередь тем, что этот метод установки основы занимает минимум времени. По этой причине рассматривать этот вариант следует в тех случаях, когда стоит задача по возведению временных ограждений.
Бетонирование столбов
Если владелец планирует возводить массивные конструкции ограждений, то в качестве наиболее эффективного метода установки столбов следует выбирать бетонирование. У данного метода монтажа можно выделить ряд преимуществ:
Длительный срок службы. Если ограждения устанавливаются на грунтах, которые устойчивы к вспучиванию, то они могут служить до 50 лет;
Антикоррозионная защита. Бетон устойчив к воздействию влаги, а потому ему не страшна ржавчина;
Высокая устойчивость конструкции. Установка опор ограждения таким методом исключает их шатание в грунте.
В рамках технологии бетонирования можно выделить два вида этого метода установки столбов:
полное;
частичное.
Частичное бетонирование
Этот метод установки опор основывается на следующем: подготовленные опоры погружаются в землю, после чего их частично заливают цементным раствором. Бетонировать подобным методом лучше в первую очередь из-за того, что с его помощью можно добиться уменьшения затрат по монтажу ограждения. Рассматривать такой вариант целесообразно в том случае, если забор планируется установить на устойчивом грунте и при воздействии небольших нагрузок.
Сам метод частичного бетонирования может быть реализован двумя путями.
В первом случае после размещения опор в выкопанные ямы происходит уплотнение нижней части, что в принципе характерно и для технологии установки столбов с использованием бутового камня. В случае использования металлических опор рекомендуется забить их в землю, а оставшуюся часть заливают бетоном. Подобный вариант целесообразно рассматривать в том случае, если устанавливаемые столбы предназначены для ограждения из профнастила.
Начиная бетонировать столбы подобным методом, может возникнуть необходимость в изготовлении опалубки, которая поможет избежать растекания грунта. Этот метод монтажа опор превосходит все прочие по времени на выполнение работ, которое является минимальным. Но эта технология не рекомендуется к использованию на тяжелых грунтах, неспособных впитывать влагу, так как с приходом весны существует опасность перекоса столбов.
Второй вариант установки столбов методом частичного бетонирования предусматривает заполнение нижней части ямы бетонным раствором до уровня промерзания почвы, после чего туда размещают опору, а затем свободное пространство заполняется щебенкой и основательно уплотняется. Решив бетонировать опоры таким способом, можно свести к минимуму воздействие выталкивающей силы. Однако он не является идеальным из-за ряда недостатков:
Когда яма заливается бетонным раствором первый раз, трудно обеспечить вертикальность опор;
На то, чтобы бетон смог окончательно отвердеть, уходит порядка 5 дней.
Полное бетонирование
Останавливать свой выбор на этой технологии установки столбов с экономической позиции целесообразно лишь при условии, если предполагается, что столбы будут испытывать значительные нагрузки. Установка столбов на стабильном грунте методом бетонирования отличается простотой в технологическом плане. Начинают бетонировать опоры с создания песчаной подушки толщиной до 10 см. После этого начинают устанавливать опоры, а по ее периметру возводят опалубку. Готовая скважина заполняется бетонной смесью.
Чтобы избежать пузырей во время установки опор, после заливки смеси ее прокалывают стальными прутьями. Прежде чем наступит время начинать установку пролетов, должно пройти не менее 3 недель — именно столько времени требуется для того, чтобы бетон окончательно отвердел.
Из преимуществ, которые обеспечивает технология полного бетонирования, следует выделить то, что опоры отлично переносят температурные колебания и осадки. Этот метод монтажа идеально подходит для сооружения массивных ограждений, которые строятся на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.
Вбивание в землю
В тех случаях, когда работы планируется проводить на проблемном грунте, при этом не предполагается, что ограждение будет подвергаться значительным нагрузкам, рекомендуется именно забивать столбы в землю.
Суть монтажа опор этим методом состоит в следующем: вначале нужно создать отверстие, используя ручной бур, диаметр которого должен быть меньше столбов. После этого берется опора и забивается в ямку молотком или кувалдой. Желательно, чтобы создаваемое отверстие в земле было как можно более узким и глубоким, поскольку это повышает надежность установки опоры.
Минимальное время на выполнение работ по установке опор;
Возможность выполнить монтаж без привлечения специализированного оборудования;
Защита опор от пучения грунта в местах умеренной влажности;
Низкие затраты на проведение работ.
Подобная технология установки столбов подходит лишь в тех случаях, когда планируется возводить легкие ограждения, несклонные к демонстрации такого явления, как «парусность». При переувлажнении почвы, которая может наблюдаться в весенний период или после сильных дождей, возникает опасность перекоса столбов.
Также метод вбивания опор для забора не обходится и без других минусов:
При монтаже столбов на торфяном, болотистом и песчаном грунте невозможно обеспечить устойчивость конструкции;
Если опора устанавливается на чересчур плотном грунте или в нем присутствует достаточно крупных камней, то это со временем вызывает деформацию опор.
Подобная технология установки столбов применима для деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.
В целях увеличения долговечности столбов для забора не рекомендуется их устанавливать без обработки погружаемой части антикоррозийным составом.
Подобная технология не подходит для ограждения из профнастила, поскольку она не может обеспечить горизонтальность устанавливаемых опор. Если пренебречь этим советом, то после завершения монтажных работ ограждение не будет ровным. Метод вбивания в землю столбов имеет смысл применять лишь в тех случаях, когда забор из профнастила планируется использовать в качестве временного ограждения.
Чтобы не ошибиться с выбором и понять, какой из вариантов — бетонирование или забивание в землю столбов для забора будет наиболее предпочтительным вариантом, следует принимать во внимание множество факторов. Ключевыми являются характер грунта, материал ограждения, тип местности и др. В некоторых случаях имеет смысл выбрать более сложный вариант установки забора, требующий больших затрат, чтобы тем самым не иметь проблем с забором на протяжении многих лет.
Заключение
Один из важных этапов во время установки забора на дачном участке — монтаж столбов. Эту работу можно выполнить двумя методами: путем бетонирования или забивания. У каждого из них имеются свои достоинства и недостатки. Поэтому перед принятием решения следует оценить их положительные и отрицательные стороны, чтобы впоследствии не сожалеть о своем выборе.
Однако в большинстве случаев более уместно один раз потратиться на качественное проведение ключевых этапов по установке забора для дачи, чтобы не тратить впоследствии время и деньги на повторное их проведение.
(3 голоса, среднее: 2 из 5)
Технология монтажа опорных конструкций зависит от свойства грунта. Перед установкой конструкций следует провести геологический анализ местности, который позволит выявить глубину промерзания и уровень подземных вод. На участках с пучинистым грунтом, бетонировать опоры не советуют. Пучинистые грунты в процессе замерзания способны увеличиваться в размерах, а в период оттаивания снежных масс – превращаться в воду, что способствует проседанию грунта. Также талая вода способствует разрушению основания из бетона.
Забивают столбы в местах с твердым грунтом, бетонировать рекомендуют участки с почвой из песка и глины. Способ забивания опор не требует много времени и применяется для непостоянных конструкций.
Забивание опор
Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай.
Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:
кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.
При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.
Преимущества
К преимуществам забивания опор относят:
Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.
Недостатки
Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:
Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.
Что лучше бетонировать столбы или забивать?
Подскажите пожалуйста, что лучше бетонировать столбы или забивать, почва: суглинок-глина. Забор будет из проф настила длинна 106м. высотой 2м.
Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 55
Заказов в неделю: 840
Предложений в сутки: 404
ЗАБИТЬ ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАТЬ. ПРОВЕРЕНО САМ СЕБЕ ТАК ДЕЛАЛ
надо бурить землю до уровня замерзания и заливать бетоном( что-бы столбы не повело)
бетоном можно залить на глубину полметра,а забивать придется от двух метров и глубже. смотрите что дешевле
В суглинок, а не в песчаник, столбы и сваи обыкновенно забивают.
И на какую глубину лучше делать.
Любой столб устанавливается на глубину не меньше 120 см. чтобы избежать от наклонения от ветровых нагрузок. Самый лёгкий и дешёвый,способ забивания,подходит только для сетки рабица. А наиболее высоких заборов. самый надёжный с бетонированием и используем асбестоцементную трубу диаметр 200мм. Роется лунка с диаметром 200 мм. ,на глубину 150 см. На дне делаем расширение на диаметр 300 мм,имеется такой способ,Устанавливаем столб(на дне столба делаем каркас из арматуры с помощью сварки) и заполняем на пол метра бетоном. Надеваем асбест трубу 1 метр длиной. вровень с грунтом и полностью наполняем бетоном. Если и происходит выпирание. только асбест. а сам столб остаётся не тронутым. Удачи Всем!
Коловоротом копать ямы и заливать
зависит от наличия техники лучше бетонировть так надежнее но дороже если что обращайтесь Удачи
отбить границы будущего забора, ямобуром на метр лунки-следите за расстояниями -устанавливаем метал трубу — заливаем бетоном. проверено-ничего не вылезает(из за пучения) и в случае чистки грейдера в снежную зиму ваш профнастил не ляжет вовнутрь участка. тот же принцип и с воротами и с калиткой. если сами пару раз бетонировали-делайте. есть ньюансы-в нете все расписанно.
просверлить яму диаметром 200 мм глубиной 1,2 м, низ ямы утрамбовать т. расширить на сколько возможно, вставить трубу 150 мм длиной 1,0м, залить в трубу бетон и приподнять трубу ,чтобы на дне ямы образовалась груша, которую нельзя. извлечь, трубу лучше покрыть битумом, но не чем другим. , вокруг трубы засыпать песком и утрамбовать, один столбчатый фундамент готов далее по схеме, можно между ним сделать железобетонный ростверк. где же прораб который принимает работу.
всем спасибо за ответы
Бетонировать крепче. Купите ручной бур для грунта диаметром 15-20 см, бурить им на удивление легко, копать сложнее, пробурите ямы глубиной 70-80 см. В качестве столбиков лучше использовать металлический уголок 40*40*4 длиной 2 м. Вставляете в яму на всю глубину и заливайте бетоном. 1,2-1,3 м на поверхности достаточно для забора из проф листа высотой 2 м.
Лучше всего бетонирование. Хотя это и дороже. В Московской области практика показывает, что простое забивание, тоже подходит (исключение — болотистые районы: Талдом, Истра и т. А ели у Вас нормальные грунты, то достаточно будет забивания.
Я думаю самый дешевый и надежный способ это взять столб на нижней части сделать пару продольных пропилов 3-5 см и отогнуть в стороны, получатся зацепы. Далее бурим на 1. 5 м туда заливаем 30 см раствора и ставим столб так что бы он не достал до дна остальное засыпаем мелким гравием с трамбовкой.
Сосед по даче забетонировал столбы (забор профлист), весной половину или около того выперло. Была сделана только часть забора. Потом ему подсказали, что лучше забивать, другую часть забора он так и сделал. Забитые столбы стоят уже лет 5 и ничего. Но все таки думаю, что зависит от грунта.
Схема бетонирования опор.
Способ установки опор с помощью бетонирования начинается с рытья ямок, в которые заливают бетонный раствор. Бетонирование различают двух видов:
простое, которое используется на грунтах с оптимальным уровнем влаги;
с применение щебня, которое актуально в слабых почвах и в местах с высоким уровнем вод.
По технологическому процессу бетонирование бывает: частичное и полное. Частичное бетонирование заключается в монтаже опоры в землю и частичном заполнении лунки цементным раствором. Этот способ более экономичный и используется при малых нагрузках. Полное бетонирование применяется для ограждений с большими нагрузками. Технология полной заливки бетоном заключается в укладке десятисантиметровой песчаной подушки и установки опалубки. Далее подготовленная форма заливается раствором из бетона и уплотняется, что позволит убрать воздух из смеси. Спустя месяц бетон высыхает и становится пригодным для установки столбов. Технология полного бетонирования обеспечивает конструкцию устойчивостью к перепадам температур и атмосферным осадкам.
Плюсы
Бетонирование имеет следующие преимущества:
обеспечивает прочность забора даже в местах слабых почв;
выдерживает большие нагрузки от установленных тяжеловесных ограждений;
обеспечивает конструкцию долголетием за счет малой подверженности воздействию коррозии.
Минусы
При установке столбов для заборов выделяют следующие недостатки:
дороговизну материалов и расходы на оплату труда за счет сложностей выполнения работ;
большие временные затраты на выполнение технологического процесса;
выпучивание опор, которые установлены на влажные грунты.
Требования к столбам для забора
Заборные столбы должны обладать высокими прочностными характеристиками, поэтому при их установке, учитывают требования, предъявляемые к столбам. Опорные конструкции монтируют таким образом, чтобы они смогли выдержать нагрузки и массу пролетов забора. Чтобы оградить сооружения от животных, действий ветра и снежных завалов, при установке учитывают запас прочности, которая не позволит ограждению завалиться.
Столбы выполняют не только оградительную функцию, но и выступают в качестве декора, поэтому если столб не подходит под общий дизайн забора, его лучше скрыть от посторонних глаз.
Вывод
Установка столбов имеет большое значение при сооружении забора. Они выполняют опорную функцию, на которой держится вся конструкция. Поэтому перед тем как приступить к монтажу столбов, важно определиться со способом их установки. Для начала следует провести анализ строительного участка, узнать структуру грунта и уровень вод в почве. Определить несущую способность выбранной местности и узнать возможные воздействия окружающей среды на конструкцию.
Выбирая способ монтажа опор – забивание, не следует рваться за низкой ценой и легкостью установки, ведь эти факторы могут поспособствовать перестраиванию ограждений уже через малый срок эксплуатации. Бетонирование все же лучше выбрать при установке тяжеловесных конструкций. Бетонируйте столбы с соблюдением технологической последовательности монтажа, и они прослужат не один десяток лет, сохраняя при этом свою прочность и крепость.
