При благоустройстве придомовой территории частного дома встает вопрос о формировании парковочного места для машины. Самым доступным, недорогим и быстрым решением станет бетонирование площадки под автомобиль.
Формирование парковочного места.
1 Виды площадок для автомобиля
2 Изготовление бетонной парковки2.1 Инструменты, которые понадобятся для изготовления2.2 Выбор места, проведение замеров и расчет площади2.3 Подготовка поверхности2.4 Монтаж опалубки2.5 Армирование2.6 Заливка парковки
2.1 Инструменты, которые понадобятся для изготовления
2.2 Выбор места, проведение замеров и расчет площади
2.3 Подготовка поверхности
2.4 Монтаж опалубки
2.5 Армирование
2.6 Заливка парковки
3 Расчет цементного раствора
При благоустройстве придомовой территории отдельное внимание уделяется оформлению дорожного покрытия. Самыми доступными и эффектными считаются дорожки из бетона.
Плюсы и минусы бетонных дорожек
Необходимые инструменты и материалы
Проект дорожки
Расчет веса строительных материалов
Как выполнить разметку
Как монтировать опалубку
Как обустроить подушку
Подготовка бетона и замешивание
Армирование и заливка
Заключительные работы
Декор бетонных дорожек
Уход за дорожками из бетона
Выберите подписку для получения дополнительных возможностей Kalk. Pro
Любая активная подписка отключает
Более 10 000 пользователей уже воспользовались расширенным доступом для успешного создания своего проекта. Подробные чертежи и смета проекта экономят до 70% времени на подготовку элементов конструкции, а также предотвращают лишний расход материалов.
Подробнее с подписками можно ознакомиться здесь.
Подушка под тротуарную плитку укладывается всегда. При этом обеспечивается устойчивость, надежность и достаточная подвижность покрытия, что позволяет предотвратить его разрушение вследствие пучения грунта. Существуют разные виды оснований: песчано-гравийное, песчано-цементное. При обустройстве стоянки или дороги для автомобилей создается более прочное покрытие — из бетона.
Слева — песчаная подушка, справа — бетонное основание под тротуарку.
На участках с высокими грунтовыми водами гидроизоляция прокладывается между гравием и песком.
Поверх песчаного слоя можно проложить геотекстиль. Это экологичный материал, который не только защищает основание от сорной травы, а покрытие — от проседания, но еще и позволяет правильно организовать гидроизоляцию верхнего покрытия. Геотекстиль укладывают одним слоем внахлест.
Преимущества такого материала:
неподверженность гниению, разложению;
длительный период службы;
высокая прочность.
Кроме того, благодаря геотекстилю снижается вероятность скопления воды под брусчаткой. Если нет возможности использовать такой материал, применяют полиэтиленовую пленку.
Ее складывают вдвое, но даже это не обеспечит надежной защиты покрытия от воды. Пленка быстро деформируется.
Песчано-цементное основание
Принцип формирования финишного слоя в данном случае такой же, что и в случае с песчаным основанием. Только вместо чистого песка готовится смесь компонентов. Это позволит сделать покрытие монолитным. Смешивают песок и цемент в соотношении 3:1. После того как будет сформирован финишный слой, его выравнивают. Трамбовать песчано-цементную смесь необязательно.
Если правильно выполнить подготовительные работы по укладке щебнево-песчаной подушки, поверхностный слой сыпучих материалов можно просто сформировать на поверхности геотекстиля.
Трамбовка выполняется в процессе монтажа брусчатки. Когда используется цементно-песчаная смесь, важно выполнять работу в сухую погоду при условии, что влажность воздуха не превышает нормального уровня. При контакте с влагой цемент начинает затвердевать. Это приводит к снижению качества покрытия.
Бетонное основание
Такой вариант выбирают при монтаже парковочной площадки или участка дороги, на который будет оказываться повышенная нагрузка.
Плитка поверх такого покрытия укладывается с помощью клеящего состава. Перед заливкой бетона формируется дренажная подушка.
Пример бетонного основания под укладку тротуарной плитки.
Основание нужно усилить, для чего используют армирующие прутья. В основе такой подложки под плитку — гидроизоляция.
Благодаря применению влагонепроницаемого материала бетон защищается от воздействия влаги, что позволит увеличить срок службы покрытия.
Опалубка
Составляется схема будущей площадки. Определяются ее размеры, параметры каждого слоя сыпучих материалов. После заливки бетоном изменить их будет невозможно, поэтому важно правильно установить опалубку. Она позволяет придать нужную форму раствору, если поверхность дорожки выше уровня почвы.
При монтаже опалубки используют дерево: щиты, доски. Подойдет и щитовой пластик, ДСП. Одна сторона изделий должна быть плоской. Их фиксируют с помощью предварительно установленных кольев.
На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка. Вышеописанный принцип выполнения таких работ можно взять за основу и при укладке плитки на бетон. Поверх слоя щебня располагают армирующий каркас.
При этом используют металлические прутья диаметром 6 мм или готовую сетку, размер ячеек которой составляет 10х10 см. Когда применяют прутья, их необходимо скрепить между собой под прямым углом с помощью проволоки. Метод сварки использовать нельзя.
Маяки
Перед заливкой бетона важно определить границу, выходить за которую нельзя. Это позволит создать ровное покрытие. В качестве маяков применяют металлический профиль. Его располагают вдоль всей площадки. Можно использовать профили для гипсокартона.
Они выполнены из оцинкованного металла, отличаются существенной длиной. Крепятся маяки с помощью небольшого количества цементного раствора. Профили располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии (не больше длины штукатурного правила).
Применяют цемент М400 или М500. Перед заливкой ребром устанавливают листовой материал любого вида, его толщина не должна превышать 4 мм. Когда цементный раствор затвердеет, листы убирают, в результате получают компенсаторные швы, благодаря которым покрытие не деформируется при перепадах температур.
Раствор готовится с помощью строительного миксера. Сначала смешивают сухие компоненты. После получения равномерной смеси постепенно добавляют воду. Нужно контролировать, чтобы в массе бетона при заливке траншеи не было пустот.
После того как на нашем рынке строительных материалов появилась тротуарная плитка, многие владельцы частных домов вздохнули с облегчением, поскольку она не только имеет разнообразную конфигурацию, но и цвет, что значительно облегчает задачу по облагораживанию ландшафта приусадебного участка. Ведь раньше все дорожки или небольшие площадки на приусадебном участке приходилось выполнять из асфальта или бетона, которые никак не могли считаться украшением участка, поскольку серый цвет не особо радует глаз. Другое дело тротуарная плитка, из которой может быть выполнено разноцветное панно, выглядящее не хуже мозаичного. А если учесть, что укладка тротуарной плитки легко выполняется своими руками, то этот материал – просто находка для тех владельцев особняков и дачных участков, которые хотят, чтобы их придомовая территория выглядела красиво и оригинально, на зависть всем соседям!
Однако чтобы дорожки или патио были не только красивыми, но и долговечными, должна неукоснительно выдерживаться технология укладки тротуарной плитки. Обо всех нюансах этого длительного, но увлекательного процесса я и хочу вам рассказать в этой статье. Начну с того, без каких инструментов и материалов у вас не получится выполнить качественную укладку плитки такого типа.
Инструменты и материалы
Укладка тротуарной плитки своими руками производится при наличии у вас:
• рулетки измерительной;
• шнура капронового;
• строительного мастерка (кельмы);
• колышков, в качестве которых могут использоваться, как деревянные бруски небольшого сечения, так и прутья металлической арматуры;
• уровня строительного для контроля горизонтали поверхности плитки;
• молотка с резиновой рабочей головкой;
• молотка с деревянной рабочей головкой (киянки);
• шланга поливочного с рассеивающей воду насадкой;
• веника или метлы;
• металлического П-образного профиля;
• компактного трамбователя грунта;
• щебня мелких фракций (10-20) или гравия;
• цемента минимум М400 (допускается использование сухой штукатурной смеси);
• тротуарной плитки, толщина которой лежит в переделах 5-6 см (для пешеходных дорожек) или 7-8 см (для патио или площадки для стоянки автомобиля);
• бордюрного камня.
Если какого-либо инструмента у вас в хозяйстве не найдётся, то его, чтобы не приобретать для проведения разовой работы, можно взять в прокат.
После того как вы всё подготовили, можно переходить к выполнению работ.
Пошаговая укладка тротуарной плитки
Весь процесс укладки выполняется в несколько этапов.
Составление плана работ.
Любая, даже самая мелкая стройка (а именно таковой и является устройство дорожек и площадок из тротуарной плитки) не обходится без планирования. Поэтому на листе бумаги:
• рисуете план своего участка, где схематически обозначаете расположение будущих дорожек и открытых площадок под патио и автомобильную стоянку с указанием их реальных масштабов (не поленитесь, пройдясь по маршруту обустройства будущих дорожек, убедиться в том, что все они будут удобны для пользования);
• выбрав тип плитки, её цвет и схему укладки, производите не только расчёт укладки тротуарной плитки, но и количество остальных материалов (песка, щебня или гравия, цемента).
Расчёт расходных материалов
Расчёт количества тротуарной плитки.
Для его выполнения необходимо рассчитать и сложить все площади будущих дорожек и площадок. Зная сколько плиток выбранной конфигурации укладывается в 1 метре квадратном, легко вычисляем общее количество плитки, которое понадобится для выполнения всех работ на участке:
X=S x Y (где X–общее количество плиток, S – общая площадь всех дорожек и площадок, на которых будет уложена плитка, Y –количество плиток в 1 квадратном метре).
Расчёт количества бордюрного камня.
Нужное количество бордюра вычисляется так:
• длину всех дорожек умножаете на 2 и получаете общую длину бордюра (для дорожек);
• измеряете длину бордюра по периметру открытых площадок и суммируете их с длиной бордюра дорожек;
• после этого делите получившуюся сумму на длину одного стандартного элемента и получаете то количество бордюрного камня, которое вам понадобится.
Вид расчётной формулы будет таким:
Xb=(2Ld+Lp) / Ls (где Xb– общее количество бордюрного камня, Ld – длина всех дорожек, Lp– общая длина всех бордюров по периметрам площадок, Ls– длина стандартного элемента бордюра).
Расчет подушки под тротуарную плитку.
Здесь всё очень просто. Вычислить необходимую кубатуру мелкофракционного щебня или гравия можно по формуле:
Vg= S х Qg (где Vg – объём гравия или мелкофракционного щебня, S – площадь дорожек или площадок с тротуарной плиткой, Qg– толщина необходимого слоя). При этом для нужно будет произвести вычисления дважды:
• рассчитать объём гравия для дорожек, поскольку для них толщина слоя подушки должна составлять 0,15 м;
• рассчитать объём гравия для площадок, поскольку для них толщина слоя подушки должна составлять 0,35 м.
После этого складываете два объёма вместе и получаете то количество гравия, которое вам понадобится для устройства подушки.
По этой же формуле рассчитываете и необходимое количество песка. Только в данном случае S – общая площадь всех дорожек и площадок, а толщина песчаного слоя должна составлять 0,05 м.
Расчёт геотекстиля.
Количество этого материала рассчитываете по формуле:
K = S / St (К – необходимое количество погонных метров геотекстиля, S– площадь всех дорожек и площадок с тротуарной плиткой, St– площадь одного погонного метра геотекстиля).
Расчёт цемента (сухой штукатурной смеси).
Расчёт нужного количества данного материала производится по формуле:
Кm = (S x Qc) / Vm (где Кm– количество мешков цемента/штукатурной смеси, S – общая площадь всех дорожек и площадок, Qc– толщина слоя, равная 0,03 м, Vm– объём цемента в одном мешке).
После выполнения расчётов и закупки всех материалов можно приступать к работам по разметке участков.
Разметка площадок и дорожек
Используя план-схему, размечаете участки, на которых будет выполнена укладка дорожек тротуарной плиткой, а также патио и площадки для автомобилей. Для этой работы необходимо воспользоваться рулеткой, колышками и капроновым шнуром.
Подготовка основания к укладке.
От этого этапа зависит то, насколько качественно будет выполнена укладка тротуарной плитки.
Порядок работ по подготовке основания:
• на всех размеченных участках снимаете грунт на глубину до 0,2 м;
• устанавливаете по краям дорожек (по периметру площадок) бордюр;
• независимо от того, будет ли выполнена сухая укладка тротуарной плитки или будет использоваться кладочная смесь, вам необходимо устроить песчано-гравийную подушку под плитку. На данном этапе вам не обойтись без трамбователя – специальной ручной машины. Проходите им по дну углублений, утрамбовывая грунт. После этого засыпаете слой гравия необходимой толщины и снова трамбуете его машиной. Закрываете утрамбованный слой гравия геотекстилем, поверх которого засыпаете слой песка. Песок очень хорошо поливаете водой из шланга с распылителем, чтобы он утрамбовался. На следующий день засыпаете сухую штукатурно-цементную смесь (готовую или приготовленную из цемента и песка самостоятельно, при этом должна быть выдержана пропорция при смешивании цемента и песка, как 1 к 3) слоем в 30-40 мм. Чтобы слой был равномерным по всей площади участка, применяйте металлические П-профили с высотой рёбер 30-40 мм. Между профилями засыпаете цементно-песчаную смесь и равномерно распределяете её граблями. После этого с помощью отрезка металлического профиля выравниваете уровень слоя засыпки, двигая отрезок по рёбрам П-образных профилей. Затем аккуратно убираете профили, чтобы уложить их дальше и продолжить засыпку цементно-песчаной смеси.
Техника укладки тротуарной плитки.
Во время укладки тротуарной плитки работать нужно, стоя на уже уложенной плитке, чтобы не нарушить ровный слой цементно-песчаной смеси. При этом направление укладки должно быть диагональным, а каждая плитка подгоняется, как можно плотнее, к соседним плиткам. Все плитки уплотняете постукиванием по ним деревянной киянкой. Все швы между плитками заполняете обычным песком или сухой штукатурной смесью, для чего на уже уложенную плитку насыпаете сухую штукатурную смесь (песок) и проходитесь по поверхности дорожки (площадки) веником, равномерно распределяя заполнение швов. Горизонталь каждой уложенной плитки контролируется с помощью строительного уровня, а для её корректировки используется резиновый молоток. Тщательно поливаете всю поверхность тротуарной плитки водой из шланга с разбрызгивателем.
Если же форма дорожек и площадок, на которых выполняется укладка бетонной тротуарной плитки, не прямоугольная (что подразумевает разрезание плиток), то порядок укладки тротуарной плитки будет следующим:
• укладываете всю целую плитку;
• режете плитку с помощью болгарки (устанавливаете отрезной круг для работы с бетоном);
• укладываете резаную плитку на свои места;
• заполняете швы сухой штукатурной смесью;
• поливаете плитку водой из шланга с разбрызгивателем.
Покрытие из тротуарной плитки можно начинать эксплуатировать, спустя 3 суток после окончания работ по укладке.
Уход за тротуарной плиткой
Дорожки и площадки, мощенные тротуарной плиткой, нуждаются в регулярном обслуживании, чтобы плитка радовала вас своей первозданной красотой и была долговечной:
• с весны до осени с неё нужно сметать мусор и время от времени смывать грязь;
• зимой, чтобы не разбить плитку во время чистки от снега и льда, нельзя использовать инструменты с металлическими рабочими поверхностями;
• также зимой нельзя использовать в качестве реагента поваренную соль, поскольку она разрушит верхний декоративный слой плитки. Лучше всего вместо соли использовать обычный песок.
Придерживайтесь этих рекомендаций и тогда все дорожки и площадки на вашем приусадебном (дачном) участке будут выглядеть идеально на протяжении долгих лет!
Как видите, нет ничего сложного в том, что укладка бетонной тротуарной плитки выполняется своими руками. Главное, вы всё сделали так, как хотели и при этом сэкономили кучу денег, не нанимая бригаду по облагораживанию ландшафта!
Как выполнить разметку
Используя эскиз, следует обозначить места пролегания дорожек. Для этого необходимо воспользоваться колышками с натянутой между ними веревкой.
Для обозначения места пролегания дорожек используют колышки с натянутой между ними веревкой.
Колышки нужно вбивать в землю на одинаковом расстоянии друг от друга. Когда разметка всей дорожки будет полностью готова, можно приступать к земляным работам, т. к выемке грунта для устройства траншеи под тропинки.
На этом этапе необходимо снять верхний пласт земли для подготовки основания под дорожку общей высотой в 20 см (10 см песчаной подушки и 10 см бетона). Если требуется дополнительный дренаж из щебня, то добавляют к этому еще 10 см.
По окончании земляных работ и подготовки траншеи под заливку бетона приступают к устройству опалубочной конструкции.
Как рассчитать объем щебня
В этой статье подробно описано, как рассчитать объем щебня по площади. Чтобы вычислить его, нужно перемножить насыпную плотность нерудного материала, длину и ширину участка, который предстоит засыпать, а также толщину щебневого слоя.
Необходимые инструменты и материалы
При устройстве садовых дорожек из бетона понадобятся:
доски для создания опалубки;
крепежные изделия;
арматурные стержни для укрепления конструкции;
рулетка, строительный уровень, моток веревки (можно шпагат), колышки для разметки;
деревянные рейки;
бетономешалка (при отсутствии придется воспользоваться большой емкостью для замешивания раствора);
щебень, песок, цемент марки М500;
добавки для гидроизоляции;
молоток, ножовка по дереву, грабли, правило.
Пример расчета для фундамента
Рассчитать щебень на фундамент предельно просто. В первую очередь вычисляют объем щебневой подушки по формуле:
V= Sh= abh, где:
S – площадь, а h – высота,
a – длина, b – ширина, h – высота.
Поскольку мы рассчитываем объем щебня по площади, она нам уже известна. Ее следует умножить на толщину подушки (рекомендованное значение – от 20 до 30 см). Если размеры монолитного фундамента равны 6х10 м, а толщина щебеночного слоя – 25 см, рассчитаем объем:
6 х 10 х 0,25 = 15 куб
Для фундаментной подушки традиционно используют нерудные материалы с показателями морозостойкости не менее F300, прочные и стойкие к воздействию влаги. Обычно это гранит или гравий. Но первый существенно дороже, а также обладает природной радиоактивностью, поэтому строить жилые дома с его применением следует очень осторожно (например, нельзя использовать его при возведении стен, перекрытий). Насыпная плотность гравийного щебня 20 – 40 мм – около 1400 кг/куб. м, а коэффициент уплотнения в данном случае – 1,3. Зная эти параметры, произведем несложный расчет:
1,4 т х 15 куб. м х 1,3 = 27,3 т.
Мы получили общий вес нерудных материалов для засыпки 60 кв. м площади слоем в 25 см. Чтобы рассчитать необходимый объем, делим полученную величину на насыпную плотность материала:
27,3 т : 1,4 т/куб. = 19,5 куб
Подготовительные земляные работы
Дальнейшие действия зависят от того, какой вид основания выбран:
песчаное покрытие;
песчано-цементное;
бетонное.
В первом случае песок трамбуется без применения вспомогательных материалов. Песчано-цементная смесь — более прочное покрытие. После соединения главных компонентов производится засыпка траншеи.
Цементный раствор не готовят при этом, а используют сухую смесь. Заливка водой осуществляется после укладки основания. Для создания бетонного покрытия замешивают цементный раствор. При этом создается опалубка, последовательность действий при подготовке к земляным работам будет уже другой.
Общий этап для формирования любого основания — выемка грунта на участке, где планируется укладывать плитку. Работу выполняют своими руками, т. в данном случае не нужно копать глубокий котлован, как под фундамент.
Толщина слоя почвы, который нужно удалить, определяется видом основания: песчаное, песчано-цементное или бетонное. Чем больше материалов при его обустройстве будет использоваться, тем толще слой удаляемого грунта.
Главные критерии, на которые следует ориентироваться, когда производится выемка почвы:
площадка, формированная из плитки, должна быть вровень с поверхностью земли, при этом используют столько материалов, чтобы после усадки данное требование выполнялось;
если верхний слой грунта рыхлый, допустимо обустраивать покрытие так, чтобы оно было ниже поверхности земли на 2-4 см.
В обоих случаях важно учитывать усадку применяемых сыпучих материалов и почвы. Когда обустраиваются садовые дорожки, тротуары, в большинстве случаев толщина слоя грунта, который снимают, составляет 20 см.
Чтобы сделать более прочным покрытие площадки, отведенной под парковку, дополнительно удаляют еще 8-10 см. В результате глубина небольшого котлована достигает 30 см. Расход материалов увеличится, т. в данном случае необходимо создать надежное основание, которое сможет выдержать легковые и грузовые автомобили.
Устройство песчано-гравийной подушки.
На этапе снятия слоя почвы удаляют сор, камни, сорную траву. Если поверхностный слой почвы плодородный, не рекомендуется разбрасывать его вдоль площадки, где ведутся строительные работы. Здесь будут прорастать сорняки. Такую почву лучше использовать для обустройства грядок и клумб.
После удаления сора и камней формируется уклон в направлении от строений (не более 3%). Дно траншеи утрамбовывается. Это позволит сделать будущее покрытие более прочным, т. снижается риск усадки грунта под весом используемых материалов. Устанавливается бордюрный камень.
Расчет цементного раствора
Некоторые строители полагают, что щебень можно не добавлять, если он уже был насыпан на песчаную подушку в качестве основания. Тогда для приготовления бетонной массы достаточно использовать песок с цементом, рассчитав состав смеси в пропорции 1:1, и разводить ее водой до образования однородной массы средней вязкости. Густота массы должна быть такой, чтобы она смогла просочиться через щебневый слой.
Виды площадок для автомобиля
Парковочные места своими руками могут быть устроены из различных материалов, они бывают:
щебневые или гравийные;
газонные;
экотекстильные;
плиточные;
бетонные.
Щебень, гравий или гальку можно брать среднефракционными. Главное — чтобы камешки не застревали в протекторах шин. Сооружаются такие парковки достаточно просто: на размеченную под авто территорию засыпается песчаное основание высотой 15 см, сверху настилается геотекстиль. На материал укладывается щебневая насыпь, высота слоя должна составлять не менее 15 см, после чего эта «подушка» разравнивается и утрамбовывается. Паркинг готов, для обозначения его границ можно обложить насыпь бортиками из кирпича или бордюрного камня. Щебень желательно брать колотый.
Газонные парковки для авто отличаются своей незамысловатостью: машину просто ставят на траву, место стоянки можно также разметить бортиками из старых покрышек.
Парковку из тротуарной плитки
Бетонная площадка под автомашину считается самой сложной в сооружении среди вышеперечисленных видов стоянок, но ее надежность и долговечность того стоят. Монолитное основание, залитое своими руками по правильной технологии, прослужит дольше остальных стоянок.
Подготовка бетона и замешивание
Исходя из расчетов составляется смесь из цемента, песка и щебня, в которую добавляется вода и пластификаторы. Состав замешивается и доводится до однородной сметанообразной консистенции средней вязкости.
Щебень используется средних фракций, размером 10-20 мм. При устройстве тропок с повышенной нагрузкой рекомендуется брать щебень с фракцией 40 мм.
Замес желательно производить с помощью бетономешалки, особенно это касается большого объема работ. Если бетономешалки нет, то придется изготавливать раствор вручную. Для этого в емкость засыпаются все компоненты и тщательно перемешиваются лопатой, после чего в смесь вливается вода и снова перемешивается до получения однородной массы.
Замешивание раствора.
Пластификаторы желательно использовать в небольшом количестве, для того чтобы удобнее было распределять заливку по траншее. Перебор с добавками может снизить прочность марки бетона.
Самую простую присадку-пластификатор можно приготовить самостоятельно, используя следующие исходные материалы:
силикатный клей;
гашеная известь;
ПВА;
любое моющее средство.
Вместо силикатного клея можно использовать жидкое стекло, а в качестве моющего средства подойдет стиральный порошок или хозяйственное мыло.
Если дорожки планируется устроить цветными, то с бетонной смесью необходимо разводить пигментные красители требуемого колера.
Заключительные работы
После заливки смеси в траншеи должно пройти минимум 3 дня, после чего можно снимать опалубочную конструкцию и удалять колышки. Места контакта с опалубкой и кольями желательно обработать гидроизоляционным раствором от разрушения конструкции талыми водами.
С краев удаляется мусор, места опалубки засыпаются грунтом и утрамбовываются. Через неделю самодельную дорожку можно вводить в эксплуатацию.
Если вновь устраиваемая бетонная тропинка присоединяется к старой или подходит встык к отмостке из бетона, то между ними желательно проложить термическую прокладку для образования деформационного шва. Это поможет создать подвижное соединение для того, чтобы бетонные сооружения не оказывали друг на друга взаимного давления.
Важные характеристики щебня
Насыпная плотность – масса 1 куб. м щебня в неуплотненном состоянии. Она указана в сертификате соответствия и различна для разных фракций и видов материала. Например, известняк — самый легкий из-за слоистой и пористой структуры, а гранит — наиболее тяжелый ввиду высокой плотности. Если нет возможности ознакомиться с сертификатами, ориентируйтесь на примерные показатели в соответствии с ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8269. 0-97.
Таблица 1. Насыпная плотность щебня разных видов
Перед тем как рассчитать, сколько нужно щебня на площадь, проанализируйте сопутствующие факторы. Основной из них – коэффициент уплотнения. Эта безразмерная величина характеризует, насколько объем материала уменьшится при трамбовке катком или в ходе естественного уплотнения при перевозке. ГОСТ 8267-93 не требует обязательного указания этого параметра в сопроводительных документах, поэтому ориентируйтесь на условия СНиП 3. 03-85:
Показатель актуален для насыпных материалов с размером фракций 40 – 70 и 70 – 120 мм. Для других видов его обычно не применяют, поскольку в дорожно-строительных работах мелкую щебенку используют для расклинцовки (заполнения пустот), а не для обустройства оснований. Однако из нее делают фундаментную подушку, а для этих целей подходит щебенка 20 – 40 мм. Если нужно произвести расчет щебня для фундамента, также применяйте коэффициент 1,3.
Расчет веса строительных материалов
Прежде чем приступать к набору материалов, необходимо сделать правильные расчеты. Песок и щебень могут пролежать до следующего ремонта, цемент же к длительному хранению не пригоден. Поэтому сначала рекомендуется просчитать, какой объем стройматериалов понадобится для работы.
В зависимости от типа почвы рассчитывается толщина слоя бетона:
Болотистая почваГлинистая почваСуглинок
Бетон — 7-8 см
Гравий — 5 смБетон — 5-7 смБетон — 10 см
Помимо бетонной кладки, необходимо учитывать и песчаное основание, высота слоя которого составляет от 10 до 15 см.
Расчет веса стройматериалов производится по формуле ДхШхВ, где Д — длина дорожки, Ш и В — ширина и высота соответственно.
Например, нужна дорожка с шириной 1 м, длиной 5 м и высотой 0,1 м. Высота песчаной подушки будет приниматься 10 см.
Тогда согласно формуле можно получить следующее:
при объеме песка (принимается строительный материал по ГОСТу) 1х5х0,1 = 0,5 м³ — вес песка из справочника будет равен 775 кг;
при объеме бетона 0,5 м³ соотношение среднего веса составит 1075 кг.
Исходя из расчета пропорций «цемент-песок-щебень» в частях 1:3:1 и общего веса кубометра бетона, равного по справочнику 1075 кг (общий вес разбивается на 5 равных частей), можно получить следующие значения:
цемент — 215 кг;
песок — 645 кг;
щебень — 215 кг.
Это значит, что для устройства простой бетонной дорожки шириной в 1 м, длиной в 5 м и высотой слоя в 10 см понадобится по 215 кг дорожного цемента и щебня и 645 кг строительного песка. Все расчеты ведутся без учета добавления воды и различных пигментных красителей.
Армирование и заливка
На песчаное дно укладывается слой самодельной арматурной сетки, поверх которой и заливается бетонная смесь. Заливку следует производить частями — сначала половину раствора, потом еще половину.
В качестве армирующих элементов также можно использовать мелкие осколки битого кирпича, сетку Рабица, куски старой проволоки, обрезки металлической трубы и старые метизы. Если используется цельносварная сетка, то под нее необходимо подготовить опоры из кусков кирпича.
Перед заполнением дно траншеи рекомендуется пролить небольшим количеством воды во избежание проседания грунта под нагрузкой бетона. Во время заливки смесь необходимо протыкать в нескольких местах по всей площади, чтобы выпустить воздух.
После заливки весь раствор разравнивается граблями до появления цементного молочка. Залитую конструкцию желательно укрыть пленкой и оставить до полного застывания, периодически увлажняя поверхность во избежание образования трещин и пустот.
Рекомендуется заливать бетон таким образом, чтобы высота дорожки была на 3-5 см выше общего уровня грунта. Кроме того, желательно делать тропы слегка выпуклыми в центре. Это защитит дорожку от повреждений, загрязнения размывающейся почвы и от скопления луж.
При пересечении дорожками водопровода, канализации или мест прокладки кабеля необходимо применить футляр для предотвращения повреждения инженерных коммуникаций.
Подушку устраивают для распределения нагрузки. Кроме того, выполняя роль дренажа, песчаный слой пропускает влагу и не дает деформироваться дорожкам.
На утрамбованное дно перед песчаной засыпкой можно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой выступает геотекстиль, рубероид или агроволокно.
Песчаную насыпку рекомендуется тщательно утрамбовывать, для чего можно слегка увлажнить слой и прокатать его правилом или разровнять граблями — в песке не должно оставаться пустот.
В регионах с почвой повышенной влажности и низкими температурами в зимнее время рекомендуется добавлять к песчаному слою щебневый — так бетонные сооружения не разъедутся вследствие пучения промерзающего грунта и не образуют трещин. Высота щебневого слоя должна лежать в пределах 10-12 см.
Песчаная подушка
Способов обустройства основания множество, в каждом из них применяется песок. Слой этого материала может формироваться под щебневой подушкой, поверх нее. Кроме того, в процессе укладки плитки тоже используется песок. Он выступает в качестве уплотняющего материала. Если укладывать брусчатку непосредственно на геотекстиль или щебень, надежность покрытия снизится.
Финишный песчаный слой формируется после того, как будет выполнена гидроизоляция. Материал должен быть просеян. Причем наилучшим вариантом является речной песок. Толщина несущего слоя зависит от параметров основания, в большинстве случаев она составляет 7 см. В процессе укладки плитка частично погружается в песчаное основание.
Материал нужно постоянно трамбовать. Для этого используется специальное оборудование. Можно выполнять работы своими руками, в данном случае песок смачивают водой. Перед монтажом брусчатки слой этого материала выравнивают штукатурным правилом.
Завершается этап подготовки дна траншеи. Поверх него можно уложить геотекстиль. Его главная задача — предотвращение усадки используемых сыпучих материалов. Кроме того, геотекстиль задерживает рост сорной травы в траншее, дно которой он закрывает.
Для укладки тротуарной плитки и участков дороги, на которые не оказывается существенной нагрузки, используют щебень. Средний размер фракций материала составляет 5-20 мм. Рекомендованная толщина слоя — 15 см. Этого достаточно при монтаже покрытия тротуара.
При обустройстве дренажной подушки используют материал с фракцией 5-20 мм.
Если обустраивается площадка под машину, важно не только тщательно утрамбовать и выровнять грунт, нужно еще и использовать достаточное количество насыпных материалов. В данном случае слой щебня составит 30 см. Средний его размер — до 40 мм.
Сверху формируется более тонкий слой из мелкофракционного щебня толщиной не более 5 см. Средний размер фракций в данном случае составляет 5-20 мм. Нельзя использовать только мелкофракционный или крупнофракционный щебень. При этом может произойти усадка либо нарушится дренаж.
Сверху укладывают слой песка. Его толщина варьируется от 4 до 15 см, что зависит от параметров основания. Чтобы сделать слой песка прочным, его нужно залить водой в умеренных количествах. После этого производится трамбовка.
Как монтировать опалубку
В качестве опалубки используются обрезные доски или толстые фанерные листы с ровной внутренней поверхностью.
Если опалубочная конструкция планируется съемной, то перед ее устройством рекомендуется обработать внутреннюю поверхность досок специальным смазочным составом — благодаря ему позже опалубку можно будет разобрать легко и быстро.
Если нет смазки, то можно использовать отработанное машинное масло.
Пошаговую инструкцию по устройству опалубки можно представить так:
Установка досок производится в траншеи на предварительно подготовленное основание. Опалубку можно ставить сразу всю или постепенно, по мере освобождения досок, высота должна равняться высоте планируемой тропинки. Горизонтальность конструкции необходимо проверять строительным уровнем.
На предварительно утрамбованное дно засыпают слои песка и щебня (при необходимости).
Укладывают сетку из армированных стержней.
Через каждые 2-2,5 м поперек траншеи устанавливаются доски толщиной до 20 мм, которые примут основную нагрузку при заливке бетонной смеси. Они же будут выполнять функцию компенсационных швов, благодаря которым бетонные полотна не растрескаются при температурных перепадах.
Опалубка должна выступать на 5-10 см над землей.
Если требуется устроить дорожки изогнутой формы, то вместо досок используются фанера или пластиковые панели, которые легко прогнуть в нужном направлении.
В целях экономии сил и снижения затрат на материалы опалубку можно монтировать частями.
Для опалубки подойдут обрезные доски.
Декор бетонных дорожек
Бетонные полотна на даче украшают для придания эстетичности садовому участку. Декорирование тропок можно производить либо перед заливкой, либо самое позднее — через сутки.
Существуют такие способы, как окрашивание, штамповка, применение различных форм и т.
Декорировать тропки можно перед заливкой или через сутки.
Покраска
Покраску дорожек можно производить либо на этапе замешивания раствора, либо после застывания готового дорожного полотна.
Во втором случае
Для восстановления цвета (когда потребуется освежить старую краску) можно воспользоваться следующей инструкцией:
Удалить грязевый слой с дорожки, для сегментных тропинок — убрать сорную траву в межплиточных швах.
Снять слой старой краски металлической щеткой, очистить от пыли.
Замазать сколы и трещинки на поверхности, используя заделку для бетона (герметик, шпатлевку или затирочную смесь).
Обезжирить дорожку составом для выведения пятен.
Покрыть бетонную поверхность грунтовкой в 2 слоя. Первый слой должен полностью просохнуть, и только после этого можно наносить второй.
Окрасить высохшую поверхность краской. Колеровать можно в несколько слоев для насыщенности цвета, но при этом стоит учесть, что интервал между нанесением слоев должен составлять не менее 12 часов. Это время, необходимое для полного схватывания краски с поверхностью и ее высыхания.
Чтобы стойкость цвета держалась как можно дольше, рекомендуют окрашивать дорожку проникающими смесями с пигментными добавками.
Окрашивать бетон рекомендуется полиакриловыми красками, предназначенными для наружных работ: они отличаются водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью, бетон может «дышать» и будет защищен от разрушения влагой. Кроме того, полиакриловые смеси устойчивы к воздействию ультрафиолета и не подвержены царапинам.
Также для упрочнения тропинок можно использовать поливинилхлоридные, полиуретановые и латексные смеси — они защитят от разрушения. А краски на основе масла использовать нежелательно: ферменты, входящие в состав, проникают в поры и разрушают конструкцию изнутри, образуя трещины.
При работе с краской можно использовать кисть, валик или распылитель, но следует учесть, что первые два инструмента дают большой расход материала, к тому же оставляя пузырьки воздуха и полосы, а распылитель может образовать потеки при передержке.
Использование форм и трафаретов
Трафареты и формы могут применяться при заливке раствора, и в этом случае устройство опалубочной конструкции не требуется.
Шаблон устанавливается в траншею, заливается бетонной смесью и разравнивается. Спустя 2-3 часа форму можно снимать и ждать полного застывания и набора марочной прочности уже без ограничителя. Такие дорожки являются сегментными и состоят из отдельных элементов.
Несмотря на скорость монтажа, элементы тоже необходимо периодически увлажнять водой до полного застывания бетона.
Штамповка
Этот способ является разновидностью использования трафаретов с той разницей, что отдельная заливка в каждый ограничитель не требуется. Бетонная смесь также заливается в подготовленную траншею, а штампы ставятся на еще не полностью застывший раствор.
Выбирая штампы в магазине, следует руководствоваться жесткостью шаблона — чем плотнее материал, тем легче и быстрее будет проходить штамповка.
Этим способом можно имитировать укладку бутового камня, брусчатки, доски и различного стройматериала.
Другие способы
Не менее интересными и легкими вариантами декорирования являются следующие:
Имитация плитняка. Для этой цели на поверхности бетона, который еще окончательно не застыл, наносятся прорези. Их можно будет заполнить либо затиркой, либо раствором бетона другого цвета. Рисунок на такой дорожке будет похож на укладку плитняка.
Укладка мозаики. Сюда подойдет любой битый материал: осколки кафельной плитки различного цвета, битый кирпич, разноцветные камешки и галька, и даже старые пуговицы. Главное условие: вдавливать мелкие детали не слишком глубоко, проделывать утапливание элементов на не полностью застывшей поверхности.
Создание узоров. Рельефные рисунки можно создать с помощью различных отпечатков при бетонировании дорожек. Это могут быть листья, мелкие и крупные ракушки, следы рук и ног.
Как и любая другая конструкция, бетонная поверхность требует ухода. Помимо простой уборки мусора и загрязнений, бетонные тропки рекомендуется мыть из шланга, сметать пыль и грязь, вовремя удалять сорную траву, пробивающуюся через швы.
Для увеличения срока службы бетонную поверхность пропитывают гидроизоляционными составами, появляющиеся трещины заделывают затирочными смесями.
Расчет щебня на дорогу
Пользуясь приведенными формулами, несложно понять, как рассчитать количество щебня на дорогу. Просто подставьте необходимые значения:
V = S пл. покрытия х h толщина слоя
Полученный объем перемножьте с насыпной плотностью щебенки (обычно используют гранитную 70 – 120 мм) и коэффициентом 1,3 по формуле:
m = V х уд. плотность х коэфф. уплотнения
Затем разделите массу на удельную плотность и получите объем щебня, который нужно приобрести для проведения строительных работ.
Доставка нерудных материалов по ЦФО
Проект дорожки
На этом этапе необходимо продумать дизайн дорожек, поэтому перед началом работ желательно составить эскиз, в который будут входить:
план расположения дорожек;
привязка всех размеров к поворотам;
примерное указание ширины дорожной ленты;
обозначения мест, где необходимо подсыпание или срезание грунта.
На данном этапе продумывают дизайн будущих дорожек, поэтому до начала работ составляют эскиз.
Кроме того, необходимо учесть и такие нюансы, как возможная прокладка водопровода и канализации, телефонного кабеля, обустройство подъездной части.
Изготовление бетонной парковки
Площадка из бетона устраивается в несколько этапов:
Изготовление парковки из бетона.
Подготовительные работы.
Устройство дна под площадку.
Сооружение опалубки.
Армирование.
Приготовление раствора и заливка.
Для сооружения парковки необходимо знать вес автомобиля, чтобы создать бетонную конструкцию с необходимой марочной прочностью. Она нужна для того, чтобы монолитное основание выдержало распределение нагрузки от машины.
Инструменты, которые понадобятся для изготовления
В набор инструментов для сооружения бетонной стоянки входят:
доски или металлические листы для опалубки;
профили из металла для сооружения маяков;
строительный уровень;
колышки и веревка для разметки;
емкость для раствора;
лопата, арматура;
стальная проволока.
Цемент лучше всего брать марки М500 с морозостойкими добавками, песок — речной средней фракции; вода должна быть чистой без примесей. Наличие бетономешалки ускорит процесс создания стоянки.
Выбор места, проведение замеров и расчет площади
Место под парковку нужно подбирать, исходя из критерия доступности. Желательно использовать для площадки часть территории подъезда к дому перед воротами или во дворе.
Размер будущей стоянки будет зависеть от количества паркующихся машин. Например, под машину длиной до 4 м оптимальными габаритами площадки станут 2,5х5 м. Нужно помнить, что примыкание стоянки вплотную к фундаменту дома нежелательно, т. соединение отмостки и бетонной парковки может привести к деформации построек вследствие расширения бетонной конструкции из-за воздействия температурных перепадов.
Проведение замеров.
После определения места под стоянку необходимо разметить участок. Для этого по углам вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, — так обозначаются границы заливаемого основания.
Подготовка поверхности
После разметки со стройплощадки удаляются мусор, сорная трава. Затем снимается слой грунта на глубину не менее 20 см. Выемка земли необходима для удаления корневищ сорной травы, которая может впоследствии загнивать и разрушать бетонную конструкцию.
После подготовки небольшого котлована можно приступить к устройству песчаной подушки:
На дно насыпается песок с толщиной слоя 10-15 см. Его следует выровнять, слегка увлажнить и плотно утрамбовать.
Поверх песчаного слоя укладывается щебень средней фракции, толщина щебневой подсыпки должна составлять не менее 10 см. Она также выравнивается, увлажняется и тщательно утрамбовывается.
На щебень рекомендуется настилать слой геотекстиля или агроволокна — материал будет выполнять сдерживающую функцию и не даст расползтись подушке под тяжестью бетонного раствора.
Для того чтобы атмосферные осадки и вода после помывки машины не задерживались на бетонной площадке, ее рекомендуется формировать с небольшим уклоном и предусмотреть место для слива.
Монтаж опалубки
Перед заливкой стоянки требуется смонтировать съемную опалубочную конструкцию — она способствует формированию ровных краев площадки. Для этого ограждения устанавливаются под прямым углом в котлован. Скрепить их можно между собой с помощью гвоздей или саморезов.
В качестве опалубки используются обрезные доски, толстая фанера, металлические листы. Можно также устроить монтаж несъемной опалубки из бордюрного камня, установив его по периметру площадки на краях котлована. Однако в этом случае под бортики тоже понадобится подсыпка основания, поскольку площадка должна возвышаться над поверхностью земли.
Монтаж опалубки.
После устройства опалубки рекомендуется установить маяки — с их помощью будет отслеживаться ровность заливки бетонной массы. В качестве маяков используется металлопрофиль, нарезанный на необходимое количество штырей. На маяках нарезаются насечки, по которым можно ориентироваться для выравнивания поверхности.
Крепление штырей производится на горки из песчано-цементной смеси в пропорции 4:1 (песок-цемент), приготовленной в растворе. Между маяками протягивается шнур, который закрепляется по размеченным насечкам, проверять ровность рекомендуется с помощью уровня. Шаг между маяками должен составлять не более 0,5 м.
Для усиления прочности бетона необходимо его армирование. Процесс заключается в укладке арматурного каркаса на песчано-щебневую подушку в 1-2 слоя.
Каркас выполняется в виде решетки из арматурных прутков диаметром 8-10 мм, скрепленных между собой проволокой. Соединять прутки желательно вязкой, сварка запрещена из-за повышенной жесткости сетки: в случае полной фиксации прутков арматурный каркас лишается подвижности и может привести к деформации бетонного покрытия.
Заливка парковки
По окончании подготовительных работ производится заливка бетонной массы. Заливать площадку нужно за 1 раз, поэтому замешивать раствор необходимо в таком объеме, который будет выработан сразу. Толщина бетонного слоя должна составлять от 20 до 25 см.
Стандартная смесь для заливки площадки должна содержать:
песок речной — 3 части;
цемент М500 — 1 часть;
щебень средней фракции — 2 части.
Воду добавляют в количестве, необходимом для замешивания густого раствора, но не больше половины от объема вяжущего материала.
После заливки поверхность следует оставить на 2 суток до отвердевания, предварительно проколов в нескольких местах, чтобы выпустить воздух из массы. Тогда же желательно прирезать площадку, оставив пазы в нескольких местах, — это необходимо для предотвращения деформации постройки вследствие расширения бетона из-за температурного перепада. По истечении 2 суток можно зашлифовать поверхность, подровняв ее при необходимости.
Конструкцию рекомендуется укрыть пленкой и увлажнять 3-5 раз в день для того, чтобы бетон быстрее схватился и застыл, в течение недели. Полное застывание произойдет через месяц, тогда же бетон наберет марочную прочность и будет пригоден для эксплуатации.
Плюсы и минусы бетонных дорожек
К достоинствам бетонных дорожек относятся:
доступность и быстрота изготовления;
экономичность;
возможность создания различных форм;
многообразие для декора;
долговечность.
При строительстве тропинок из бетона своими руками можно придумать оригинальный дизайн для оформления ландшафта.
Наряду с достоинствами имеются и недостатки:
трудоемкость подготовительных работ;
возникновение трещин;
невозможность перепланировки;
обязательное устройство опалубочной конструкции;
потребность в бетономешалке (если планируется большой объем работ);
дорожки со временем дают усадку.
Из всех вышеперечисленных недостатков существенным является последний: в связи с проседанием грунта и вымыванием основания дорожки могут расползтись. Поэтому на участках, где имеется высокая глубина залегания грунтовых вод, такие тропы рекомендуется укладывать на высокую подушку или заливать сплошной лентой.
Кроме того, заливать тропинки рекомендуется только в сухую погоду, иначе подготовленные траншеи расползутся от дождя.
