столбы под забор бетонировать или засыпать щебнем

Регистрация: 09. 2011
Москва
Сообщений: 268

Всем привет! Идея так или иначе всплывает в каждой теме про установку заборов из профнастила, но отзывов от практиков не видел пока ни одного. Кто-нибудь пробовал на самом деле? Лично мне эта идея нравится хотя бы тем, что не надо месить бетон, достаточно насыпать щебенки, это серьезно экономит время. Надо ли предохранять щебень в лунке геотканью от заиливания со стороны почвы и последующего пучения? собираюсь ставить забор — столбы швеллер 10, предполагаемая глубина вкапывания 1. 3 м (длина столба 3. 6м, т. 3м над землей), почва — до 90 см песок, далее до центра Земли глина

Регистрация: 22. 2006
Москва
Сообщений: 585

Регистрация: 08. 2011
Воскресенск
Сообщений: 6

ставил таким образом забор, выкапывал яму на 700 мм , ставил столб (профиль 80 *80)и трамбовал с битым кирпичом и щебенкой, ничего не пучит, правда вода глубоко, а глина мм 800 глубиной

Регистрация: 13. 2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 51

Я ставил так. Сделал 140 мм бур, забуривался на 1 метр. Затем выставлял столб (3 метра, 50х50), засыпал гравий с песком, проливал, трамбовал. Затем брал кувалду, залазил на поставленную бочку, и вгонял ещё на 0. 5 метра. Высоты столбиков 1. 5 метра вполне достаточно для прожилин, сам забор где-то 1. 9 м. Вот уже три года стоят ровно. Правда вокруг нет ни канав, ни крутых уклонов.

Регистрация: 15. 2007
Москва
Сообщений: 18283

Kuznetsov написал :
Всем привет! Идея так или иначе всплывает в каждой теме про установку заборов из профнастила, но отзывов от практиков не видел пока ни одного. Кто-нибудь пробовал на самом деле?

Регистрация: 29. 2005
Москва
Сообщений: 22202

Ветровая нагрузка от веса не зависит.

Регистрация: 15. 2011
Егорьевск
Сообщений: 48

Kuznetsov, вообще-то швеллер для столбов-это круто,если конечно он не халявный,для столбов достаточно профиля 60х60 длиной 3 м,бурите лунку d 150мм на 1м,ставите столб по вертикали,2-й человек забивает его кувалдой на 10-20 см,засыпаете лунку мелким щебнем и прессуете его ломом,не в коем случае не бетонируйте столбы-сами себе наживаете геморрой

нет, швеллер не халявный, но купил я его, так как, на мой взгляд он обладает некоторыми плюсами перед трубой: стенка намного толще, особенно если учесть, что на рынках лежат в основном самые тонкостенные трубы и профиля (уж извините — пипл хавает размеры трубы, а не толщину стенки), у швеллера из-за П-образного сечения лучше сцепляемость с почвой (лучше держится при боковых нагрузках) и пожалуй самое главное — его не надо закрывать сверху крышкой как трубу (приваривать крышку или одевать бутылку из-под пива), меньше мороки, меньше расход железа, электродов и пива

Boris написал :
швеллер для столбов-это круто

Регистрация: 11. 2010
Ижевск
Сообщений: 143

У меня были самые не благоприятные условия для монтажа столбов, крайний участок -вся вода у меня, почва жирная глина, и уровень такой что осока росла одним словом болото. а надо было поставить забор 2,5 метра высоты из профлиста. После предварительной отсыпки участка, набурил отверстия 200буром через 3 метра глубиной 2 метра(честно уматался) в качестве столбов закупил бу трубу НКТ ф63 длинной 4метра(два в землю два над землей). засыпал пару лопат гравия пару лопат ПГС трамбовал длинной жердью, потом проливал водой, ждал когда вода уйдет и дальше до самого верха. Уже три зимы прошло столбики так и стоят в одну линию, а вот сосед не послушался залил бетоном сейчас правит. Для ф73 бур на 80 мало т. к мало растояние для отвода воды, в чем и есть смысл бутования столбов.

dendi0309 написал :
Для ф73 бур на 80 мало т. к мало растояние для отвода воды, в чем и есть смысл бутования столбов.

Даже у меня в отверстиях из сплошной глины вокруг столбов всегда сухо, вода уходит без проблем. так что не бойтесь. если боитесь что вода с участка будет собираться в лунках то поднимите уровень грунта около столбов и то мне кажеться что это лишнее

А какой породой, видом камней — гранит, галька, известняк, лучше уплотнять столбы? К примеру, известняк с годами превратится в подобие цемента.

D i m o Z написал :
А какой породой, видом камней — гранит, галька, известняк, лучше уплотнять столбы? К примеру, известняк с годами превратится в подобие цемента.

Да хоть чем лишь бы со временем не развалилось. можно просто ПГС сделать это по моему самое дешевое или боем красного кирпича(купить по дешевке). Ну и известняк конечно не подойдет

если кому важно или на будущее: установленный на щебень швеллер 10 в направлении длинной полки практически не качается, в направлении коротких полок прогибается весьма ощутимо. то есть рекомендую ставить швеллер боком, при этом боковая жесткость конструкции обеспечивается соседними столбами:

Kuznetsov написал :
швеллер 10 в направлении длинной полки практически не качается, в направлении коротких полок прогибается весьма ощутимо

D i m o Z написал :
швеллер можно согнуть, ибо он имеет одностороннее ребро жесткости

У Вас швеллер гнутый или из проката? (подозреваю, что гнутый) Какая толщина стенки?

Регистрация: 14. 2009
Москва
Сообщений: 154

А у меня когда не было щебенки закидывал в яму пустые стеклянные бутылки и бил их ломом ну и потом еще утрамбовывал -столбы стоят намертво

При наличии частного дома каждый хозяин сталкивается с необходимостью постройки забора. Какие материалы выбрать? Как правильно укрепить столбы? На эти и другие вопросы вы найдете ответ в нашей статье. В этом материале мы собрали мнения опытных участников нашего форума, которые помогут вам сориентироваться в основных этапах строительства забора и, возможно, избежать непредвиденных ошибок. Надеемся, что статья окажется для вас полезной.

Из какого материала должны быть изготовлены столбы? Как их лучше закрепить и на какую глубину? Как нарастить короткие столбы?

Янн: Бурить на 1м 20 см, а лучше на 1м 60см. Самое главное нельзя заливать (лунку) полностью до верха, оставь 30 см, обмотай столб рубероидом и засыпь песком (оставшиеся 30 см) до уровня земли.

: Предлагаю копать на 0,5 метра, заливать бетоном, хорошо его штыковать. Я думаю, будет стоять крепко. Попробуйте с одним столбом. Дайте бетону 3-4 дня, потом попробуйте пошатать / покачать. Тогда станет ясно, что делать дальше.

Владимир С: Вбиваем 1-1. 5 м. трубы в землю очень тяжёлой кувалдой по самое «нихочу», к оставшемуся пеньку привариваем сам столб по отвесу и по линии. Стоят очень крепко, то биш, вечно ) т. нет зацепа мерзлого грунта зимой. Проверено временем.

samorez: Не заливайте столбы бетоном, а просто засыпайте сухой смесью со щебенкой. Причем, делайте сверху нормальный пятак из того же (состава) с круговым уклоном в сторону столба. Осадки и грунтовки так это пропитают, что и трамбовать не понадобится. А если, спустя месяца два, захочется проверить, то, поверьте, отроете цементную чушку, какую не получить из бетона. Короче, такие столбы не расшатать.

Янн: Зимой сначала промерзает верхний слой почвы, который намертво схватится с «пятаком» потом начнётся промерзание грунта ниже, вода в грунте начнёт расширяться, увеличивая объём грунта (вспучивание грунта ). Внизу твёрдо, вверху свободно, грунт поднимется в верх, а вместе с ним и твой столб — физика одним словом. Весной столб на своё место не сядет, за зиму произойдёт осыпание грунта в пустоту образовавшуюся под столбом. Нельзя бетонировать столб с верху, засыпайте 40 см. песком, а низ можно и забетонировать.

samorez: Промерзание — не домкрат, поднимающий в разы, а 3-6% поднимание в пересчете на частичное промерзание подземной части (10-12% подъема от глубины установки столба). Сие важно для монолитных и прочих взаимозависимых конструкций. Набивной забор к таковым не относится.

: Дело всё в том, что почвы у всех разные. У нас практически у многих, сделавших «как попроще» заборы покосились, ибо песок и близко грунтовые воды. Кто вкапывал глубоко и цементировал, всё держится.

aabbakumov: Поставил столбы. Лунка на метр, то есть идеально ровная сверху донизу (сверлили бензобуром). Столб стоит на всю глубину, залито бетоном до верху. К столбам внизу, приваривал уголок как лапки, с двух противоположных сторон, это все в бетоне стоит. Снизу, по земле к столбам приварен уголок 7070 по всей длине забора. Лаги — металлический уголок 5050 приварено к столбам на уровне 50 см. от земли и 1. 5 метра, то есть две лаги, тоже по всей стороне. Воротные столбы усилены раскосинами к соседним столбам, калитка тоже с раскосинами и со связкой столбов сверху.

gulo: Я когда строил забор, не морочился с готовыми столбами (они все короткие), а купил у торговцев железными уголками/швеллерами/профилями толстые трубы. На забор поменьше, на ворота побольше. Чтоб дольше стояли — вымазал внутреннюю часть и подземную часть антикоррозийной мастикой. Бурил и заглублял столбы на 1,5 м. Забор стоит, не кривится несколько лет. Рядом канава.

Каким должно быть ограждение? Плюсы и минусы разных вариантов? Способы крепежа ограждений?

sayan: Доску лучше крепить шурупами, клёпка не подойдёт, мне так кажется, с болтами париться тоже как-то неудобно, да и стоят они дороже, так что, на мой взгляд, шурупами вполне, даже с горкой достаточно.

Янн: Делать лучше гафрированной оцинковкой, или крашенной. Пробовал так и так. Железом практичней. Доски крепил саморезами, железо — клёпками. Не забудь забор оторвать от земли, пролёты 3 метра.

: Не завидую тому, кто решил доски к металлическим лагам крепить. Гводями-то прибить и то морока. Правильно советуют профнастил. Не заморачивайтесь на доски. Доски, кстати, если сырые — зазор, после высыхания больше полусантиметра будет. Я в свое время доски с четвертью использовал, так когда высохли, нахлеста почти не оставалось. И на краску добавляем кучу бабла. Особенно если доски неструганые. А потом еще гнить начнут.

Асбоцементные столбы. Особенности.

Zergling: Уберечься от попадания воды внутрь столбов достаточно сложно. Всякого рода пробки и затычки эффективны не на 100%. Видел, как рвет по шву металлические, вода потом через эти щели сама вытекает. Не представляю, что будет, если вода замерзнет в асбоцементном.

грохотайло: А ничего не будет. Я всю жизнь прожил рядом с забором сделанным таким образом — асбоцементные столбы высотой два метра, просверлены насквозь, продет прут, на прут наварены секции забора, высотой два с половиной метра. Забор стоит 25 лет точно, трубы сгнили! А асбест ни заткнутый, ни залитый цементом, как стоял, так и стоит

And70: Сосед, года 3-4 назад, поставил себе забор. Столбы — асбестоцементные трубы, сам забор — сварная сетка из прутка около 4мм. До сих пор стоит идеально, как по ниточке. Ни один столб не выперло и не покосило. Поинтересовался у него о технологии установки. Говорит, что трубы резал пополам, т. в земле всего 50см, не бетонировал, просто обсыпал щебнем и утрамбовал. Почва у нас глинистая.

Гость: Во-первых сварной забор — сам по себе держит. Всё-таки проволока толстая и сваренная. А во-вторых, наверное, вода низко и почва вверху достаточно плотная. Если трубы резал пополам и внизу 50 см то забор низкий- 1. 5 метра. У меня 2 метра сетка+ внизу еще сантиметров 10.

Как лучше сделать забор из штакетника?

Wodik: Есть столбы железные 8 на 8 см. Столбы под ворота — 10 на 10 см. Ворота 5м (по 2. 5 на одну воротину). Калитка. Бур под такие столбы достаточно взять диаметром 15 см (кроме воротных). Лопатой прорезать дёрн и убрать из приямка. При бурении на каждые несколько оборотов сдвигаться вокруг лунки на 90 градусов. Песка на дно не надо. Трамбовать только щебень. Из рубероида в полтора оборота скрутить опалубку и опустить в лунку. Как раз его ширина метр. К пятке самого столба хорошо приварить пару отрезков арматуры. Тогда опустив его в лунку, можно вертикально воткнуть в грунт и не надо держать в начале бетонирования. Опустить столб в опалубку и больше туда арматуру не добавлять. Чтобы столб хорошо держался в бетоне, внизу сделать несколько небольших вмятин молотком на плоскости столба. Залить бетоном сантиметров на тридцать и хорошо проштыковать. В процессе проверять вертикальность столба. За два приёма долить бетоном до уровня земли. Забор не кирпичный и достаточно лёгкий для таких столбов и пролётов. Прожилины при сварке лучше варить не напрямую к столбу, а с использованием кусочков уголков. И надёжнее и ремонтопригодность выше. От угловых столбов ко вторым лучше приварить ещё раскосы сверху вниз, так как на угловые столбы выше нагрузка. С воротами сложнее. Для жёсткости или внизу соединять и бетонировать или сверху балку приваривать. Проще воротные столбы приварить к швеллеру с раскосами и забетонировать. Там уже можно пустить связав 4-е нитки арматуры вдоль для усиления. Каркас створок ворот варить одной плоскостью обе створки. Разрезать по середине потом, когда они будут уже приварены петлями к столбам. Так получится быстрее и гарантированно будет в одной плоскости. Да и оси петель будет легко выровнять в начале. Штакетник кладём сразу пакетом на стапель и там уже валиком сначала проходим антисептиком по очереди переворачивая все стороны, а потом уже красим так же. Это лучше делать в процессе бурения и установки столбов, чтобы все партии успевали высохнуть. Да и смена работы будет давать некоторый отдых. Второй раз красить через год, чтобы закрыть на дереве образовавшиеся от высыхания трещины.

В чём разница столбов для сетки и столбов для ворот?

box415: Ворота тяжелые, да еще с большим рычагом выворачивают столб в одну сторону. Для воротного столба мне известны всего три хороших варианта:
1. Очень трудоемкий. Две глубоких ямы под два воротных столба и траншея между ними. Все заполняется бетоном. Столбы под тяжестью ворот не складываются, потому что между ними бетонная перемычка. Все на глубину промерзания. Это надежно. Самый легкий. Воротные столбы заделываются так же, как и все остальные, по-легкому. Но каждый из воротных столбов за верхнюю точку оттянут стальным тросом вдоль забора к земле (подальше), и трос крепится к земле забитым на 1 метр колышком из уголка. Трос крепим через талреп, раз в год трос подтягиваем. Проверено, работает хорошо. Самый симпатичный способ. Воротные столбы крепим по-легкому. На воротные столбы сверху крепим П-образную перекладину из трубы. Перекладину делаем вставной, ножки буквы П вставляются в трубы заборных столбов. Высоту перекладины делаем выше джипа. Перекладина не дает столбам сходиться под тяжестью створок. Если нужно заехать на камазе, ворота подпираем, перекладину временно снимаем.

Материал взят из следующих тем форума:

Вопрос к заборостроителямУстановка забора из деревянного штакетникаДачный забор. Каким ему быть

Бутование столбов для забора щебнем

Бутование забора (забутовка, сухое бетонирование) – это способ укрепления опор путем засыпки в яму щебня. Способ является универсальным и подходит для любого типа оград. Его рекомендуют применять для установки забора на пучинистых грунтах. Щебень становится своеобразным буфером между расширяющейся земляной основой и столбом.

Дальше вы узнаете, как правильно выбрать щебень для оборудования столбов забора.

В компании Грунтовозов вы можете купить щебень для забора с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Как выбрать щебень для бутования столбов забора

Каждая разновидность щебня имеет свои особенности. Их определяют в лаборатории и прописывают в сопровождающем сертификате. Требования к материалу для забутовки заборов не слишком высокие. Но обратить внимание на ряд показателей стоит.

Здесь важны следующие характеристики:

Вид
Фракция
Лещадность
Морозостойкость
Прочность
Насыпная плотность
Коэффициент уплотнения
Водопоглощение
Радиоактивность

Чтобы узнать, каким образом каждое свойство влияет на качество забутовки, прочитайте следующую часть статьи.

Вид

Для забутовки подходят практически все виды щебня. При выборе следует учитывать, какую нагрузку будут нести столбы забора.

При большой высоте забора
При перекрытии пролетов тяжелыми материалами (кованными решетками, железобетоном)
Для угловых опор и столбов возле ворот или калиток
При расположении ограждений на подветренной стороне

В перечисленных случаях важно выбирать материал с высокой прочностью.

Материалы, которые подойдут:

Гранит
Диорит
Габбро
Серпентинит
Амфиболит
Мрамор

Для невысоких ограждений с сеткой вполне подойдет известняк.

Поскольку щебень при забутовке насыпают горкой возле столбов, стоит обратить внимание и на его декоративные свойства. Он может стать элементом ландшафтного дизайна. Красиво выглядят отсыпки из серого гранита, белого мрамора, темно-зеленого серпентинита, светло-серого габбро.

Фракция

Для бутования заборов подходит щебень только определенных фракций. Слишком крупные камни будут плохо уплотняться, оказывать дополнительную нагрузку на столбы. Мелкий щебень (если его применять самостоятельно) не удержит опоры.

Оптимальный вариант для забутовки – фракция 20-40 с расклинцовкой щебнем 5-10, 5-20, 10-15 и 10-20. Для засыпки основания используют отсев 0-5 и 0-10, крупнозернистый песок.

Лещадность

Как мы уже сказали в предыдущем пункте, при засыпке оснований под забором важное значение имеет степень уплотнения материала. Только после трамбовки опоры будут хорошо держаться и не перекашиваться. При высоком содержании в щебне зерен неправильной формы сделать это не удастся.

При покупке обращайте внимание на группу по лещадности. Она обозначает, какой процент игловидных или плоских зерен содержится в материале. Оптимальной будет I (5-10%) или II (10-15%) группы. Они лучше трамбуются и надежно фиксируют опорные столбы забора.

Морозостойкость

У щебня хорошая водопроницаемость, в его толще не скапливается вода. Но влага может заходить в микротрещины камня, а затем замерзать, расширяться и разрушать породу. Прочность щебня после этого падает, засыпка проседает, опоры перекашиваются. Поэтому для бутования нужно выбирать материал с хорошей морозостойкостью.

Для заборов лучше всего брать щебень с показателями F150-200. Тогда засыпка выдержит до 200 циклов заморозки и оттаивания, прослужит несколько десятков лет. Высокая морозостойкость у материалов из магматических пород (гранитного, диоритового). Немного ниже она у известняка и мрамора, но их показатели все равно отвечают требованиям.

Прочность

Представьте себе, что в процессе трамбовки щебень распадается на мелкие куски. О качестве забутовки в этом случае говорить не приходится. Очень скоро такое основание просядет, а столб перекосится.

Подобная ситуация возникает, если использовать материал с низкой прочностью. Для заборов рекомендуют брать щебень с маркой по дробимости не ниже М600, а еще лучше – от М1000. Отличными показателями обладают магматические разновидности (гранит, диорит, габбро) и метаморфические (серпентинит, амфиболит). А вот показатели известняка и мрамора стоит проверить по сертификату.

Насыпная плотность

Насыпная плотность измеряется в кг/м3 или т/м3. Она определяет, какой объем будет занимать щебень при свободной засыпке в кузов автомобиля или лунку под опорой забора до трамбовки. В среднем для щебня фракции 20-40 этот показатель равен 1,5 т/м3.

Знать насыпную плотность важно, чтобы правильно перевести объем в вес или наоборот. Это поможет верно рассчитать количество материала. Продают его по-разному – в кубах или тоннах. Для заборов, после расчета общего объема ям, нужно знать именно количество кубов. Чтобы быстро перевести килограммы в кубометры, воспользуйтесь нашим Калькулятором.

Подробнее об этом показателе читайте на странице Насыпная плотность сыпучих материалов.

При покупке и расчете нужного количества объема следует также учитывать коэффициент уплотнения. О нем мы поговорим дальше.

Коэффициент уплотнения

Для того, чтобы основание под столбиками забора было прочным, его нужно утрамбовать. Соответственно, объем щебня при этом уменьшится, а масса, необходимая для забутовки, увеличится. Чтобы правильно рассчитать количество требуемого материала, нужно знать его коэффициент уплотнения.

Чтобы рассчитать необходимый объем материала, нужно:

Узнать объем лунки
Умножить этот объем на количество лунок
Умножить получившееся число на коэффициент уплотнения

Лучше всего закупать на 10-15% больше материала, чем получилось в расчетах. Пусть лучше лишний щебень останется, и вы найдете ему другое применение, чем его не хватит. Остатки также можно будет подсыпать, когда грунт вокруг столбов забора немного осядет.

Подробнее об этом свойстве читайте на странице Коэффициент уплотнения грунтов и строительных материалов.

Водопоглощение

Жидкость проникает в щебень через поры и мелкие трещины. Это приводит к частичному разрушению камней, если в ее состав входит много водорастворимых солей. Кроме того, снижается морозостойкость породы. Ведь лед имеет больший объем, чем вода, и поэтому расширяет мелкие трещины. В результате теряется прочность материала.

Чем выше пористость щебня, тем больше у него водопоглощение. Самые высокие показатели у известняка, доломита, туфа, ракушечника. Если использовать такой камень для бутования заборов (особенно в условиях повышенной влажности), со временем он потеряет прочность, разрушится, основание даст усадку, а столбы перекосятся. В этом случае придется проводить дополнительную трамбовку, подсыпку или полностью заменять щебень.

Радиоактивность

Если вы собираетесь строить забор возле дома, нужно проверить радиоактивность используемого материала. В первую очередь это касается гранита, который может иметь высокий естественный радиационный фон. По ГОСТу, показатель не должен превышать 370 Бк/кг. Породу с более высокой радиоактивностью можно использовать только для ограждений вне жилой зоны (на загородных трассах, вдоль железнодорожного полотна).

Весь щебень, который продаем мы, имеет показатели радиоактивности в несколько раз меньше установленных стандартов.

Какой щебень подойдет для бутования

Теперь, когда вы знаете, какие свойства щебня важны при бутовании столбов забора, поговорим о конкретных материалах.

Итак, для засыпки столбиков забора берут щебень:

Гранитный 20-40, амфиболитовый 20-40, диоритовый 20-40 и серпентинитовый 20-40, если забор будет высоким и на него будут оказываться сильные нагрузки
Мраморный 20-40 и известняковый 20-40, если столбики забора не будут скреплены тяжелыми перекрытиями
Габбро 5-10 и 10-15, гранитный 5-10, диоритовый 5-20, серпентинитовый 5-20 и амфиболитовый 10-20 для расклинцовки, если на заборе предполагаются железные и железобетонные элементы
Мраморный 5-10, 5-20 и 10-20, гранитный 5-20 и 10-20, а также известняковый 5-20 для расклинцовки более крупного щебня при бутовании

В следующей части статьи мы расскажем, как сделать забутовку столбов забора самостоятельно.

Бутование забора щебнем своими руками

Технология бутования заборов довольно простая. Сделать засыпку можно самостоятельно, даже не имея опыта в строительных работах.

Работу стоит разделить на три этапа:

Подготовку (составление плана)
Выбор инструментов
Бутование

Дальше мы подробно распишем каждый.

Подготовительные работы

Планирование стоит начинать еще до приобретения материалов. Это поможет правильно рассчитать их количество, не переплатить и не купить слишком мало щебня.

Основные этапы планирования:

Определение периметра забора
Важно изучить территорию на ней не должно быть кочек и ям. При необходимости участок выравнивают по периметру.
Разметка будущих столбиков
Длина пролета должна быть около 3 м (оптимальная – 2,5 м). Если она больше, заграждение будет провисать и деформироваться. Ставить столбики ближе друг к другу рекомендуют, если планируется высокий забор (больше 2 м).
Все опоры должны находиться на одной линии. Для этого при разметке сначала устанавливают временные опоры в четырех крайних точках площадки. Затем между ним натягивают и веревку (желательно чуть выше уровня земли). Величина углов на поворотах должна быть 90°.
Подсчет количества столбов
Периметр забора делят на длину одного пролета (2,5 м). Чтобы расстояние между всеми столбами было одинаковым, общая длина ограждения должна быть кратной размеру пролета.
Определение глубины и ширины ямы
На пучинистых и глинистых почвах яму под столбами роют на глубину промерзания (для нашего региона это приблизительно 1,6 м). Для всех остальных грунтов ее рассчитывают так чтобы столб был закопан в землю на 1/3 своей высоты. Диаметр углубления должен быть на 20 см больше, чем у самого столба.
Вычисляют объем ямы по формуле: радиус в квадрате умножаем на 3,14 (число Пи) и на высоту. Затем полученную цифру умножаем на количество опор и коэффициент уплотнения и узнаем, сколько щебня нужно для бутования. Если яма квадратная, для вычисления объема умножают ширину на длину и высоту.

После планировки можно переходить к подготовке инструментов и закупке материалов.

Инструментарий и расходные материалы

При выборе инструментов в первую очередь нужно определиться, чем вы будете копать отверстия под столбы. Самый простой вариант – садовая лопата. Но с ее помощью можно сделать лишь квадратную лунку небольшой глубины. Поэтому мы советуем воспользоваться буром.

Существуют ручные садовые и электрические буры. Первые позволяют сделать отверстие диаметром до 15 см, вторые – от 15 см до 30 см. Электробур стоит дорого, его нет смысла покупать для одноразовой работы. Можно взять прибор в аренду или воспользоваться услугами специалистов.

Из других инструментов вам понадобятся:

Рулетка для измерения расстояния между столбиками
Уровень для проверки правильности установки опор
Веревка
Лопата для засыпки щебня
Приспособление для трамбовки (электровибратор, лом, полено с ручкой и железной подбивкой)
Молот для забивки столбиков

Из расходных материалов необходимо купить:

Щебень фракций 20-40, 5-10, 5-20, 10-20
Песок или отсев
Столбики для забора

Как правильно засыпать основу под заборами щебнем, мы расскажем дальше.

Технология

Пошаговая инструкция бутования забора:

Делаем лунку соответствующего диаметра и глубины.
На дно слоем 10-15 см засыпаем крупнозернистый песок, отсев, мелкий щебень 5-10 или керамзит. Это дренажный слой. Можно сделать смесь из песка, отсева или мелкого щебня в соотношении 1:1.
Забиваем в основание столбик с помощью молота. Педварительно привязываем к нему уровень, чтобы следить за положением опоры.
Насыпаем первый слой щебня 20-40 (высотой 10-15 см). Делаем расклинцовку мелкой фракцией или отсевом и заливаем водой. Проводим трамбовку. Повторяем шаг, пока яма полностью не заполнится.
Верхний слой насыпают горкой у основания трубы, чтобы вода не стекала в лунку.

Если правильно сделать трамбовку, забор получится крепким и устойчивым.

О положительных и отрицательных сторонах забутовки вы узнаете далее.

Преимущества и недостатки бутования забора щебнем

Как и любая методика, бутование имеет свои плюсы и минусы. С ними стоит ознакомиться перед тем, как принять решение укрепить столбы забора именно таким способом.

Положительные стороны бутования забора щебнем:

Универсальность
Метод подходит для любых столбов и заборов (деревянных, железных, бетонных).
Нейтрализация эффекта пучения грунта
Свойство характерно для глины накапливающей воду. Зимой она замерзает, увеличивается в объеме и выталкивает опору. При засыпке щебнем расширение идет по промежуткам между камнями, а столб остается на месте.
Дренаж
Щебеночная засыпка хорошо пропускает и практически не задерживает воду, поэтому забор и прилегающая территория не будут затапливаться.
Предотвращение коррозии (особенно актуально для железных и железобетонных столбов)
В некоторых грунтах (подзолистых, торфяниках) содержание органических кислот высокое. Они могут постепенно разрушать опоры. При засыпке щебнем столбы не соприкасаются с землей напрямую, поэтому коррозия металла не происходит.
Прочность
Если закрепить столб забора щебнем, а не просто забить его в землю, он не будет перекашиваться. Такое основание устойчиво к любым погодным условиям и прослужит много лет.
Простота выполнения
Технология укладки несложная, не требует специального инструментаия и особого опыта.
Доступная цена
Бутование щебнем обойдется намного дешевле, чем бетонирование. В этом случае вам не придется тратить деньги на дорогой цемент, а песка или отсева понадобится намного меньше.
Экономия времени
Засыпать опоры небольшого забора можно за один день. Не нужно ждать, пока застынет раствор, как при обычном бетонировании. А цеплять на опоры материал для пролетов можно уже на следующий день.

Имеет метод и свои отрицательные стороны:

Чтобы опора стояла надежно, нужно вырыть достаточно глубокую яму. Это в первую очередь касается регионов с глинистыми грунтами и сильным померзанием земли.
Методика не подходит для болотистых почв и участков с высоким стоянием грунтовых вод. В последнем случае бутование рекомендуют комбинировать с бетонированием нижней части.

Альтернативы щебню в бутовании забора

Щебень – это универсальный материал, который отлично подходит для сухого бетонирования опор. Но его можно заменить.

В качестве альтернативы используют:

Бетон
Бетонные основания получаются более крепкими и надежными. Но такой способ не подходит для пчинистых грунтов и требует больших денежных и временных затрат, опыта.
Гравий
Это более дешевый материал, чем щебень. Он образуется в процессе естественного выветривания породы, иногда его дополнительно измельчают на заводах. Недостатки – морозостойкость и прочность гравия не всегда отвечают требованиям.
Колотый кирпич
Его можно приобрести за очень низкую цену. Но прослужит основание с колотым кирпичом лишь несколько лет, так как этот материал быстро разрушается под воздействием мороза и воды.
Бой бетона
Это прочный материал, который стоит недорого. Его характеристики зависят от срока службы и качества бетонных изделий, которые перерабатывались.
Шлак
Такой материал получают на металлургических заводах. Он не отличается прочностью и может иметь в своем составе вредные химические пимеси. Кроме того, достаточно трудно определить его основные показатели (например, морозостойкость, прочность, водопоглощение).
Битая черепица
По внешнему виду она похожа на кирпич, но более крепкая. Основание из такого материала может прослужить до 10 лет.
Полимерные заполнители
Сейчас на рынке появились новые материалы, которыми можно заполнять лунки под опорами. Они достаточно надежные, но стоят дороже щебня. К тому же, чтобы их использовать, могут потребоваться специальное оборудование и опыт в строительстве.

Если вы хотите сделать забор своими руками, бутование его опор щебнем – отличное решение. Методика не требует особых усилий и умений. Кроме того, щебень является недорогим, экологически чистым материалом. С его помощью вы решите проблему пучинистого грунта, сделаете на своем участке дополнительный дренаж. Если засыпка осядет и столб перекосится, ситуацию несложно исправить. Для этого нужно всего лишь провести дополнительную трамбовку.

Кроме того, щебень применяют не только в обустройстве столбиков, но и самих перекрытий забора. Это называется габионом. Подробнее об этом читайте на странице Щебень для габионов.

О том, как еще можно использовать щебень и для каких работ он подходит, вы можете узнать на наших страницах:

Если вы хотите узнать о разновидностях щебня, рекомендуем следующие страницы:

Если вы хотите подробно прочитать о характеристиках и свойствах щебня, рекомендуем следующие страницы:

О том, как добывают щебень, читайте здесь:

В компании Грунтовозов вы можете приобрести следующие виды щебня по фракциям:

Щебень 15-20
Щебень 20-40
Щебень 20-70
Щебень 20-80
Щебень 25-60
Щебень 40-70
Щебень 40-120
Щебень 80-120

В продаже имеются следующие разновидности амфиболитового щебня:

Щебень амфиболитовый 20-40
Щебень амфиболитовый 40-120

В продаже имеется щебень габбро:

Щебень габбро 15-20
Щебень габбро 20-80
Щебень габбро 80-120

Если вы хотите купить гранитный щебень, рекомендуем следующие страницы:

Щебень гранитный 20-40
Щебень гранитный 20-70
Щебень гранитный 25-60
Щебень гранитный 40-70

Мы продаем следующие виды диоритового щебня:

Щебень диоритовый 20-40
Щебень диоритовый 40-70

Известняковый щебень, представленный у нас в продаже:

В продаже имеется щебень кварцевый:

Если вы хотите купить мраморный щебень, рекомендуем следующие страницы:

Щебень мраморный 20-40
Щебень мраморный 40-70

В продаже имеются следующие разновидности пироксенитового щебня:

Щебень пироксенитовый 20-40
Щебень пироксенитовый 40-70

Если вам нужен серпентинитовый щебень, рекомендуем ознакомиться со следующими страницами:

Щебень серпентинитовый 20-40
Щебень серпентинитовый 40-70

С перечнем всех разновидностей щебня, представленных у нас в продаже, вы можете познакомиться на странице Щебень.

Бетон для заливки столбов забора

В этой статье мы расскажем вам о заливке столбов для забора бетоном. Вы узнаете, как приготовить раствор и какие пропорции нужны для бетонной смеси. Кроме того, мы приведем подробную инструкцию о том, как сделать прочный и надежный фундамент для забора из бетона.

Но прежде всего давайте разберемся, зачем вообще выполнять эту процедуру.

Нужно ли заливать столбы для забора бетоном?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, какие нагрузки воздействуют на столбы.

Вес полотна и конструкционных элементов забора
Если вы решили огородить территорию сеткой-рабицей, то она, конечно, окажет минимальную нагрузку. 1 квадратный метр такого полотна весит всего 1-4 кг. м2 профнастила имеет вес от 5 до 15 кг (а иногда и больше). Прибавьте к этому еще лаги и крепежи – вот и получается, что каждый столб должен выдерживать постоянную нагрузку в десятки килограммов. При этом центр тяжести, как правило, смещен в ту сторону, с которой навешивается полотно.
Ветровые нагрузки
«Глухой» забор, у которого полотно практически не имеет отверстий и щелей, подвержен воздействию потоков воздуха. И, чем больше парусность (то есть площадь вертикальных элементов), тем это воздействие будет сильнее. Продемонстрируем это на примере. Допустим, у нас забор состоит из секций профлиста, каждая из которых имеет длину 3 метра и высоту 2 метра. Площадь одной секции – 6 м2. При таких условиях ветровая нагрузка на столб составит 336 кг.
Деформации грунта
Грунт имеет свойство пучиниться. Когда вода попадает в его поры и замерзает, это приводит к расширению. Грунт увеличивается в объеме. В некоторых случаях из-за избыточного давления из-под земли может выдавить легкие конструкции, а иногда от такого расширения даже разрушаются фундаменты домов. Весной, когда устанавливается плюсовая температура, лед внутри грунта тает – и начинаются просадки. Все это оказывает нагрузки и на столбы забора.

Кроме того, высокий уровень грунтовых вод может подмывать основание под столбами, металлические элементы при длительном контакте с влагой подвергаются коррозии. В комплексе такие нагрузки способны разрушить забор за 1-2 года. Чтобы избежать этого, нужно правильно устроить основание для столбов.

Существует по меньшей мере 6 способов установки столбов:

Забивание столбов в грунт
Забутовка
Установка столбов на сваи
Частичное бетонирование
Полное бетонирование
Устройство ленточного фундамента

Далее мы кратко разберем их все и обсудим преимущества и недостатки каждого.

Забивание столбов в грунт

Это наиболее дешевый способ возведения забора. Все, что вам понадобится, – это сами столбы, хорошая кувалда и физическая сила. Чем больше площадь основания опоры, тем труднее забить ее в землю. Поэтому обычно таким способом забивают металлические столбы небольшого диаметра.

Поскольку столб удерживается одним только грунтом, то и любые деформации в грунте будут передаваться на забор. Приехав весной на свой участок, вы можете обнаружить покосившиеся столбы. Это – результат уже упомянутого нами морозного пучения.

Преимущества данного способа:

Минимальные затраты на устройство
Не нужно готовить участок под установку столбов

Столбы очень тяжело забивать вручную
Нельзя устанавливать на пучинистых грунтах (например, в глине)
Столбы подвержены коррозии
Этот способ можно рассматривать только для устройства временного ограждения

Забутовка

Так называемый метод «сухого» бетонирования. Суть его в том, чтобы обустроить вокруг столба основание, которое по плотности превосходит окружающий грунт. Так столб будет менее подвержен деформациям из-за пучения и сможет выдержать достаточно большие нагрузки.

Уплотнить основание можно разными сыпучими материалами. В статье Бутование столбов для забора щебнем мы привели один из таких вариантов.

Забутовка поможет исключить фактор морозного пучения грунта, но не защитит столбы от ветровых нагрузок. Кроме того, на болотистой местности и на участках с высоким уровнем грунтовых вод таким способом заборы строить нельзя. Засыпка вокруг столба будет постепенно уходить в грунт, и за несколько лет конструкция полностью деформируется.

Относительная экономичность
Защита от морозного пучения

Забутовку нельзя применять на болотистых участках и в местах с высоким УГВ
Столбы подвержены коррозии
Забор не защищен от ветровых нагрузок

Установка столбов на сваи

Этот способ подходит для возведения забора на пучинистых грунтах и болотистых участках. Сваи вбиваются в землю до глубины, где грунт достаточно стабильный и плотный. В итоге столбы не «гуляют» и не подмываются. Монтаж занимает очень мало времени, и сразу после установки можно навешивать полотно.

Перед установкой свай вам обязательно нужно провести хотя бы минимальный анализ грунта. Например, если под плодородным слоем почвы расположен скальный массив, сваи забить не удастся. Если вы заглубите их до уровня, где протекают грунтовые воды или находится торфяная прослойка, то столбы быстро перекосятся.

Низкая стоимость свай (в пределах 800-1 000 р. за штуку)
Защита от морозного пучения и подмытия

Требуется анализ грунта на участке
Трудоемкая установка (нужно работать как минимум вдвоем, а лучше — втроем)

Частичное бетонирование

Используется в целях экономии (которая, на самом деле, не так уж и велика). Основание столба обсыпается щебнем, гравием, песчано-гравийной смесью или другими относительно плотными материалами. Иногда для уплотнения используется тот же грунт, который был изъят при рытье скважины для столба. Верхняя часть бетонируется до поверхности. Таким образом, вам не нужно заливать раствором всю скважину под столб, и расход бетона будет в два раза ниже.

Этот способ похож на забутовку, правда сопротивление забора ветровой нагрузке в таком случае будет лучше. С другой стороны, если грунтовые воды подмоют основание столбов, то бетон никак не защитит конструкцию от просадки.

Экономия на бетоне
Защита от морозного пучения

Нельзя применять на болотистых участках и в местах с высоким УГВ
Основание столбов подвержено коррозии
Долгое время схватывания бетона

Полное бетонирование

В отличие от предыдущего способа, здесь раствором заливается все пространство вокруг столба. Получается монолитная конструкция, которая выдержит морозное пучение и не будет размыта грунтовыми водами. Такой вариант подходит для устройства большинства заборов.

Защита от морозного пучения
Защита от подмывания грунтовыми водами

Не подходит для тяжелых заборов (например, с кирпичной кладкой пролетов)
Долгое время схватывания бетона

Устройство ленточного фундамента

Это самый дорогой и сложный способ. Но он позволяет устроить максимально надежное основание под любой забор. В данном случае между столбами роется траншея, которая полностью заливается бетоном. Получается полноценный фундамент.

Все нагрузки от грунта и самого забора равномерно распределяются по бетонному основанию. Такой забор не перекосится весной, а столбы будут хорошо защищены от вредного воздействия окружающей среды. Кроме того, на ленточном фундаменте можно возвести массивные стены из камня, кирпича или того же бетона.

Максимально прочная и надежная конструкция
Позволяет использовать больше материалов для оформления пролетов между столбами

Большой расход бетона и, соответственно, большие затраты на устройство забора
Долгое время схватывания бетона

Как видите, устройство любого бетонного фундамента для столбов забора значительно повышает надежность и долговечность конструкции. Без бетона можно обойтись, если вы устанавливаете временное ограждение или совсем простой забор (например, с сеткой-рабицей). Но в таком случае нужно быть готовым к тому, что столбы могут покоситься, и их нужно будет укреплять или подпирать чем-то.

С другой стороны, далеко не каждый забор требует обустройства полноценного ленточного фундамента. Для большинства конструкций будет достаточно забетонировать лишь столбы.

Собственное производство бетона и своя лаборатория, а также большой парк техники гарантируют высокое качество продукции и точные сроки поставки

Подробнее о нас читайте здесь

Валентин Юрьевич Швец

Независимо от того, какой вариант установки столбов вы выберете, бетонирование производится одинаковой смесью. Для этого потребуется бетон класса В15-В27,5. При самостоятельном приготовлении смеси ориентируются на приблизительное соответствие маркам М200-М350.

В состав бетона входят следующие компоненты:

Цемент
Здесь лучше всего подойдет марка М400. Если хотите приготовить бетон повышенной прочности, можно использовать М500. Обратите внимание на то, чтобы мешки с цементом не были влажными или твердыми, как камень. Срок годности цемента – всего 60 дней, поэтому при покупке нужно обязательно проверить дату производства.
Крупный заполнитель
Лучший вариант – это гранитный щебень фракции 5-10 или 5-20. Он обеспечит бетону высокую прочность и морозостойкость. В качестве альтернативы можно рассмотреть и гравийный щебень (дробленую гальку). Не стоит использовать для приготовления раствора природный гравий, а также известняковый и мраморный щебень.
Крупный заполнитель не должен содержать мусора, а также примесей глины, земли и других посторонних элементов. Их наличие может сильно понизить прочность бетона.
Мелкий заполнитель
Обычно используют песок. Но не любой, а промытый от глины и ила. Такой материал добывают на реках и озерах или в морях, а также намывают в искусственных водоемах. Размер зерен у песка колеблется от 2 до мм. Более мелкие частицы будут выпадать в осадок и затруднят процесс замешивания.
При покупке песка обязательно уточните, что вам нужна речная или карьерная намывная разновидности. Иначе вам могут продать неочищенный карьерный песок.
В качестве мелкого заполнителя можно взять и гранитный отсев фракции 0-5 мм. Если в вашем регионе производится такой материал, то он будет отличной заменой песку, да и по стоимости может выйти дешевле.
Мелкий заполнитель, как и другие компоненты бетонной смеси, не должен быть загрязнен мусором и посторонними примесями.
Вода
Используйте проточную воду, не имеющую осадка или сильного запаха. От воды во многом зависит качество бетона, поэтому она должна быть максимально чистой.

Рекомендуем также ознакомиться с нашими статьями о выборе крупного и мелкого заполнителя для бетона:

Щебень для бетона
Песок для бетона
Отсев для бетона

Пропорции компонентов

Если вы часто работаете с бетоном, то наверняка сможете «на глаз» определить, сколько потребуется щебня, песка, цемента или воды для приготовления раствора. Но если большого опыта у вас нет, нужно соблюдать четкие пропорции, которые приведены ниже.

Чтобы приготовить бетон с приблизительной маркой М200, используйте следующий рецепт:

Чтобы приготовить бетон с приблизительной маркой М300, используйте следующий рецепт:

Порядок приготовления раствора

Здесь сразу сделаем небольшое замечание. Дело в том, что смесь начинает схватываться сразу после добавления воды к цементу. Уже через час раствор теряет подвижность и постепенно твердеет. Поэтому готовить его нужно небольшими порциями – на каждый столб отдельный замес.

Площадку для приготовления бетона следует оборудовать как можно ближе к месту установки столбов. Работать лучше вдвоем – так и быстрее, и легче. Заранее подготовьте весь необходимый инвентарь.

Емкость для замеса
Проще всего использовать бетономешалку. Если же у вас ее нет, можно взять таз или корыто объемом не менее 90 литров. Этого как раз хватит для приготовления одной порции бетона.
Мерные емкости
Конечно, нет смысла отмерять компоненты с точностью до грамма, но и сильные погрешности в пропорциях тоже недопустимы. Поэтому рекомендуем вам использовать ведра одинакового объема (10 литров, например). Их потребуется два: одно для сыпучих компонентов, второе – для воды.
Инструмент для перемешивания
Если нет бетономешалки, придется все делать вручную. Хорошо, если есть строительный миксер: с ним вы быстро смешаете мелкие компоненты раствора. А после добавления щебня потребуется штыковая лопата.

Теперь можно приступать к замесу. В случае с бетономешалкой все просто: насыпаете внутрь нужное количество цемента, щебня и песка, заливаете воду – и ждете минуты две, пока все это не превратится в однородный густой раствор.

При ручном замесе следует придерживаться следующих правил:

Компоненты добавляются по очереди. При этом сначала нужно хорошо смешать предыдущие материалы, а потом уже добавлять новые.
Первым делом смешиваются цемент и песок. Должна получиться однородная масса без комков.
Вода вливается понемногу. Это очень важно, потому что чем ее больше, тем менее прочным будет бетон. Воды должно быть в два раза меньше, чем цемента. Если покажется, что раствор слишком густой, можно долить еще немного. Максимально допустимое соотношение воды и цемента – 1:1.
Крупный заполнитель вносится в последнюю очередь. Его перемешивать труднее, поэтому лучше добавлять в самом конце.

На выходе у вас получится густой раствор серого цвета. В нем не должно быть комков цемента и посторонних примесей (мусора, веток, листьев, травы и т. По консистенции смесь должна напоминать сметану. А если вы переборщили с водой и получилось «молоко», нужно добавить цемента или песка.